Una visita a la montaña Cheejan en Tailandia

Estamos en este mundo para convivir en armonía.
Quienes lo saben no luchan entre sí.

Siddharta Gautama o Buda (asceta y sabio 563-483 a.C.)

Tailandia es un país del Sudeste Asiático, cuya capital, Bangkok, tiene conexiones aéreas con la mayoría de los países asiáticos. Muchos turistas creen que allí todo se resume en Bangkok, Pattaya y Chen Miai, donde la diversión está a la mano, sobre todo para una juventud ansiosa de aventuras.

No obstante, los países asiáticos, por su cultura milenaria, tienen muchos lugares interesantes, e incluso sitios de reciente creación, que por su arte llaman a la atención de todos los visitantes.

Un caso particular es la llamada Montaña de Buda a unos 15 quilómetros de Pattaya, lugar con un atractivo parque que presenta un Buda de oro grabado en la roca de la montaña, conocida como Cheejan o Khao Cheejan.

Buda Cheehan Montaña

El autor delante de la Montaña Cheehan

La figura grabada se conoce como Phra Phuttha Wachira Uttamopat Satsada y su creación data de 1996, o sea relativamente reciente. La fecha es alegórica a los 50 años de reinado de Bhumibol Adulyadej.

Según cuenta la historia, durante la guerra en Vietnam el ejército tailandés utilizó la montaña en cuestión para la minería. Las rocas de la montaña fueron usadas en el aeropuerto U-Tapao, componente de una base militar estadounidense. Terminada la guerra, las actividades de minería y toma de rocas allí continuaron hasta 1976.

En el caso de la imagen, ésta fue tallada en la roca de la montaña utilizando tecnología laser, la que fue incrustada con lamina de oro, una tarea que duró tiempo realizarla. Esta obra tiene una altura de 130 metros y 70 de ancho, por lo que es la imagen de Buda más grande del mundo.

Cerca de ese lugar se encuentra el Jardín Tropical Nong Nooch, el más grande del Sudeste Asiático, que podrá ser objeto de descripción en un otro artículo.

Escrito por Ricardo Labrada, 7 julio de 2017

La sirenita de Copenhague

La vida en sí es el más maravilloso cuento de hadas
Hans Christian Andersen ((1805-1875, escritor y poeta danés)

Cuando uno visita Copenhague, capital de Dinamarca, hay un lugar al que no se puede dejar de ir. Se trata de la Sirenita, estatua de bronce de poca altura, que fuera esculpida por Edvard Eriksen con patrocinio de la cervecera Carlsberg e instalada en 1913 en el  mismo puerto de la ciudad, sobre una roca. Miles de turistas que visitan este frío país, pasan por el lugar y no dejan de tomarse una foto de recuerdo.

La sirenita

La sirenita. Foto del autor

Desconocía que la sirenita era un homenaje al famoso escritor danés Hans Christian Andersen, el que se destacó por sus cuentos infantiles, dentro de los que se encontraba la famosa sirenita, aquella que se enamoró de un príncipe rescatado por ella en una tempestad. El amor por el joven fue de tal magnitud que la sirenita renunció a su condición para convertirse en una mujer normal.

Dicen que la sirenita fue llevada al cine por primera vez por Disney, pero no es así. En 1976 el director ruso Vladimir Bychkov llevó la obra (Rusalochka) a la gran pantalla. Diría también que el argumento de la sirenita fue el que seguramente sirvió de argumento para la película “Splash (1984)” protagonizado por Tom Hanks y Daryl Hannah, aunque el nombre del escritor Hans Christian Andersen no aparece por ningún lugar en el reparto de la película. Las versiones animadas de Disney comienzan a partir de 1989.

Ahora la sirenita tiene un compañero en la ciudad de Elsinore desde 2012, el cual no he visto ni conozco. Se llama Han, en danés Él. A diferencia de la sirenita, éste fue hecho con aleación de metales y cuenta con algo que le hace parpadear a cada rato.

La sirenita ha sido objeto de muchas agresiones, muchas de ellas en señal de protestas. Una de ellas fue cuando la pintaron de rojo en protesta por la caza de ballenas en el territorio autónomo de las islas Feroe. Dos veces ha sido decapitada y en otras destruida con explosivos. En todos los casos la sirenita ha sido restaurada, incluso en una ocasión hubo que hacerle una cabeza nueva. Los actos vandálicos se han sucedido y esperemos que la cordura logre imponerse. Que uno sepa, la sirenita no le ha hecho mal a nadie, pero la barbarie no perdona así el objeto sea de piedra.

Fuentes consultadas

Anon. Los tuneos de la sirenita de Copenhague. El periódico, http://www.elperiodico.com/es/noticias/extra/sirenita-copenhague-actos-vandalicos-6072290

IMDB.com

Escrito por Ricardo Labrada, 9 julio de 2017

El Empire State en Nueva York

Los mejores edificios se aprovechan de las vistas, el clima y la luz.”
Norman Foster (1935, Arquitecto y diseñador inglés)

NY y Empire State

Empire State, foto del autor

Cuando uno visita la ciudad de Nueva York, un edificio es curiosidad de miles de turistas incluido el autor de este artículo, ese es el Empire State, situado en la intersección de la Quinta Avenida y West 34th Street.

El autor ha tenido la suerte de visitar a este rascacielos en tres ocasiones y siempre se encuentra algo nuevo, alguna curiosidad sea de Nueva York y su historia, como incluso del resto de EE.UU.

El autor a los pies del Empire State Bldg.

A los pies del Empire State, foto del autor

En el lugar donde se construyó este enorme rascacielos había una granja a finales del siglo XVIII, por la que incluso corría un arroyo. En el siguiente siglo se estableció el famoso Hotel Waldorf-Astoria, donde solo era frecuentado por los entes ricos norteamericanos y del resto del mundo. Al final del primer tercio del siglo XX es que se decide la construcción del Empire State, que no fue ni el primer rascacielo de Nueva York, ni de los EE.UU.  Previamente, 9 meses antes, en Nueva York se había construido el edificio Chrysler, inaugurado en mayo de 1931 y con una altura de 319 metros. Fuera de Nueva York ya estaban el edificio Reynolds en Winston-Salem, Carolina del Norte, y la Torre Carew en Cincinnati, Ohio.

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Vista de Nueva Yord desde Empire State, foto del autor

Las excavaciones para los cimientos del Empire State comenzaron en enero de 1930 y su construcción en marzo del mismo año. Unos 3 400 trabajadores participaron en esta construcción, muchos de ellos inmigrantes europeos. Esta obra, con sus 443,2 metros de altura hasta lo alto del pararrayos del edificio, fue el edificio más alto de Nueva York desde 1931 hasta 1972 cuando se inauguró el World Trade Center (Torres Gemelas con 417 metros de altura).

Vistas de NY desde Empire State 3

Vistas de NY desde Empire State, en la parte izquierda aparece el edificio Chrysler, foto del autor

La apertura del Empire State tuvo lugar en mayo de 1931, la que corrió a cargo de Herbert Hoover, trigésimo primer presidente de los EE.UU. De hecho fue el primer edificio en tener más de 100 pisos, dispone de  6 500 ventanas y 73 ascensores, su superficie total es de 257 211 metros cuadrados. En el edificio hay más de 1000 negocios, 101 tiendas y trabajan alrededor de 21 000 personas. Es igualmente el segundo edificio en oficinas, solo superado por el del Pentágono en EE.UU.

Vistas de NY desde Empire State

Como bien se sabe, las Torres Gemelas fueron destruidas en un ataque criminal aéreo el 11 de setiembre de 2001, por lo que el Empire State recuperó su supremacía como edificio más alto de la Gran Manzana.

Hay mucha historia alrededor del Empire State. Inicialmente se previó establecer una pista alta para el estacionamiento de dirigibles, pero por varias razones técnicas esta idea fue desechada. En su lugar se construyó una gran torre de emisión en 1953.

Tarja sobre el Empire State y su historia 2

El sábado 28 de julio de 1945, un bombardero B-25 Mitchell, penetró en una niebla espesa entonces prevalente en Nueva York, el que se estrelló entre los pisos 79 y 80. El destrozo fue grande acompañado de fuego, donde murieron 14 personas, pero igualmente una ascensorista sobrevivió a una caída dentro de un ascensor desde el piso 75. Realmente esa señora, Betty Lou Oliver, volvió a nacer.

Tarja sobre el Empire State y su historia

Desde temprana edad veíamos al Empire State en la versión del filme “King Kong (1933)”, donde el enorme gorila perece en lo más alto de este edificio. Los padres y tíos nos hablaban de esa construcción, aunque solo la conocían por filmes y la TV.

Empire-State y King Kong

El Empire State y King Kong

Si uno desea ver a Nueva York y llevarse una idea de la ciudad, al menos de Manhattan, es obligatorio visitar este edificio como lo evidencian las fotos que aquí se muestran. Miles de turistas visitan a diario esta obra y miles sacan fotografías desde distintos ángulos de los pisos más altos.

Escrito por Ricardo Labrada, 28 abril de 2017

Praga, ciudad de historia y belleza

El antiguo esplendor y la belleza de Praga, una ciudad
incomparable, dejó una impresión imborrable
en mi imaginación
“.
Richard Wagner (1813-1883, compositor,
director de orquesta, poeta y teórico musical alemán)

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Praga es la capital de la República Checa, ciudad que el autor ha podido visitar brevemente en dos ocasiones en el pasado. En el verano de 2016 la estancia, la tercera en este caso, fue más prolongada, una semana por motivo de congreso, que permitió visitar varios lugares de interés, muchos de ellos realmente pintorescos.

Inicialmente un esbozo histórico del lugar que ocupa la ciudad poblado por los llamados Boios, tribu celta, hace unos mil años atrás. El asentamiento celta data del siglo IV que posteriormente daría el relevo a un poblado germánico y sucesivamente a eslavos y Ávaros. Todo este movimiento propició, a través del comercio y la artesanía,  el desarrollo del asentamiento, que más tarde se comenzaría a llamar Praga a partir del siglo X. La ciudad pasó a formar parte del Sacro Imperio Romano y Wenceslao I le concedió el derecho de ciudad a eso que hoy se conoce como Ciudad Vieja (Staré Město), que es una barriada importante y muy pintoresca de esta capital.

No fue hasta el siglo XIII, concretamente en 1257 que se funda la llamada Ciudad Pequeña (Mala Strana), que inicialmente fue habitada por alemanes.

Entrada Malostranska, Praga

Entrada a Mala Strana

Durante el reinado de Carlos IV de Alemania y I de Bohemia, Praga adquirió la categoría de capital del Sacro Imperio Romano. Es en ese entonces (1338) que se fundó la llamada Ciudad Nueva (Nove Město) y se creó el famoso puente que unió a esta parte con el resto de las pequeñas ciudades ya mencionadas.

Fernando I llegó al trono de Bohemia en 1526 y desde entonces Praga estaría vinculada a la casa de los Habsburgo, o sea a Austria. Debido a las rebeliones locales, Fernando mudó la capital del Imperio, de Praga a Viena.

Décadas después se creó la cuarta ciudad (barrio) de Praga, fue la del Barrio del Castillo (Hradcany) en 1598.  La unificación de las cuatro ciudades que constituyen Praga tuvo lugar en 1784 durante el reinado de José II.

Praga y lo que es hoy la república Checa permanecieron como parte del imperio austro-húngaro hasta la derrota de estos y sus aliados en la I Guerra Mundial. En 1918 se creó Checoslovaquia, con Praga como capital, estado que estuviera en manos de los nazis durante la II Guerra Mundial y que cayera dentro de la esfera de influencia soviética una vez concluida esta confrontación bélica.

En 1989 se produjo la Revolución de Terciopelo, con lo cual Checoslovaquia se salió del dominio soviético y del Pacto de Varsovia. Finalmente, en 1993, por mutuo acuerdo, aparecen dos estados, la República Checa y la Eslovaquia en 1993. Praga siempre conservó su estatus de capital, ahora de la República Checa.

La ciudad tiene una población de más de un millón de habitantes. También se le conoce como La Ciudad de las Cien Torres o La Ciudad Dorada. A Praga le atraviesa el río Moldava, sobre el cual aparecen varios puentes, entre ellos el famoso puente Carlos.

En la ciudad nueva se encuentran varias iglesias católicas y sinagogas, lo cual denota la influencia judía en la cultura de la ciudad. A continuación algunas fotografías tomadas durante esta visita. Primeramente todo lo que uno ve cuando hace un paseo en lancha por el Moldava.

El puente Carlos es un punto obligatorio y que se puede ver lo mismo andando que paseando en la lancha.

Paseo sobre el Moldava

La visita al Hradcany o Barrio del Castillo nos muestra la iglesia San Vito y luego algunas calles, como también se puede ver buena parte de Praga desde lo alto de este barrio.

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El autor y su esposa a la entrada del puente Carlos

Casa municipal (Obecní dům)

Casa municipal (Obecní dům)

Torre de la Pólvora

Torre de la Pólvora

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El autor en la torre con reloj astronómico

En Monumento a Jan Hus

El autor en el monumento a Jan Hus, líder del movimiento crítico con el poder eclesiástico en 1419. El monumento se halla en la Plaza de la Ciudad Vieja.

Monumento a Carlos Rey

Monumento a Carlos Rey

Interior de Nuestra Sra. de Tyn

Interior de la Iglesia de Nuestra Señora en frente del Týn en la Ciudad Vieja

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Una vista trasera, desde el Moldava, del Teatro Nacional (Národní divadlo)

Cerveza checa

Consejo sano, no deje de probar la cerveca checa en su visita, famosa por su alta calidad

 

Fuente consultada: Anon. Breve historia de Praga. https://xixerone.com/guias-de-viaje/europa/republica-checa/praga/breve-historia

Escrito por Ricardo Labrada, 24 abril de 2017

Una visita al Peñón de Gibraltar

No existen tierras extrañas.
Es el viajero el único que es extraño
Robert Louis Stevenson (novelista, poeta
y ensayista escocés, 1850-1894) .

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Vista cercana del Peñón (foto del autor)

Un lugar pequeño e interesante visitado recientemente es el famoso Peñón de Gibraltar, una roca (rock le llaman los ingleses) enorme que permite observar movimientos existentes del Océano Atlántico al Mar Mediterráneo, así como una parte del territorio español y del marroquí en el continente opuesto, África.

Conocía el estrecho desde agosto de 1962 cuando lo pasé a bordo del buque soviético, ya desaparecido, Admiral (Almirante) Najimov. Entonces habían pasado más de 10 días que habíamos salido del Puerto de la Habana y la pasada por el Estrecho de Gibraltar fue como un aliciente para poder ver tierra, y de dos continentes a la vez. Esta pasada se volvió a repetir en 1966, el viaje era del puerto de Odessa, Ucrania, a la Habana. Años más tarde, viniendo de Cádiz, llegamos hasta Tarifa, que aunque no es Gibraltar, nos daba la posibilidad de ver Marruecos muy cerca de la costa española. El estrecho de Gibraltar como tal tiene un ancho de 14.4 km y una profundidad de 1000 metros. Tanto las vistas en barco como desde el mismo Peñón se le parece cercano el borde marroquí (Ceuta y Belyounech) al borde ibérico, pero las apariencias engañan, ya que las corrientes en el lugar me cuentan  que son pertinentes y hacen muy peligrosa la navegación en medios inapropiados. Miles de africanos han muerto tratando de llegar a España por esa vía.

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Vista del territorio de Marruecos desde el Peñón

Volviendo un poco a la historia del Peñón, al que se le llamaba antes Columna de Hércules o Mons Calpe (Promontorio), su altura máxima es de 426 m sobre el nivel del mar.

Los estudios científicos indican que hace millones de años el Mediterráneo era un gran valle y que debido a un pliegue de la placa tectónica, las aguas del Atlántico inundaron la extensa hondonada durante casi un siglo y fue así que se creó lo que conocemos como Mar Mediterráneo. Que conste, las aguas de este mar son mucho más calientes en verano que aquellas aledañas pero fuera del mar indicado, como son las costas de Portugal.

Gibraltar fue hasta 1462 territorio árabe y conquistada por Alonso de Arcos, posteriormente reclamada por la monarquía de Castilla y finalmente tomada a la fuerza en 1467 por las fuerzas castellanas. Más de dos siglos después, en 1704, en medio de la guerra de Sucesión Española, tropas anglo-holandesas ocuparon Gibraltar y su peñón, el cual fue cedido por España a la Corona Británica en aplicación del Tratado de Utrecht de 1713 y su artículo X. España hoy día reclama la soberanía sobre Gibraltar, mientras que el gobernador británico del lugar la rechaza. Gibraltar nunca ha sido parte de la Unión Europea y se rige por sus propias regulaciones.

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Una vista en lo alto del peñón (foto del autor)

Para llegar a Gibraltar es sencillo si uno está de vacaciones en lugares aledaños como Málaga, Marbella o Cádiz. El viaje desde Málaga toma un poco más de 75 minutos. Ya cuando uno se va acercando al lugar, comienza a ver el Peñón. Primero hay que pasar por una pequeña ciudad, territorio español, llamada Línea de la Concepción, que los españoles llamaban Línea simplemente.

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Vista de Línea al fondo desde el Peñón de Gibraltar (foto del autor)

Pasar la frontera no es problema, los británicos hacen un control de documentos de forma aleatoria. En otoño, primavera e invierno no es mucho problema pasar con el auto, pero dicen que en verano es todo un problema. En Gibraltar, por suerte, se conduce por la derecha igual que en España.

Una vez pasado el control, casi inmediatamente uno está obligado a cruzar por la pista aérea del lugar. Hay siete vuelos diarios de Gibraltar a Londres, es posible que haya otros de carácter militar. Si hay aterrizaje en el momento que uno llega, no queda más remedio que esperar a que la nave aérea llegue y después uno pasar para internarse.

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Vía de entrada a Gibraltar y la pista aérea que la atraviesa (foto del autor)

El lugar más importante a visitar es el Peñón, para ello es menester aparcar en algún parqueo público, y entonces irse sea a los funiculares, los que no siempre funcionan. En su lugar uno puede tomar uno de los buses que ofrecen este breve viaje, unos 50-60 minutos, para poder apreciar todo Gibraltar desde lo alto y conocer algo de su historia. Son apenas 7 km cuadrados de superficie y con una población de alrededor de 29 mil habitantes.

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Una vista de parte de Gibraltar (foto del autor)

Cuando se sube al Peñón inmediatamente uno aprecia tres territorios de un golpe, el primero es el español aledaño, Línea y un poco más alejado, Algeciras, el segundo es Marruecos, territorio africano, y luego el minúsculo de Gibraltar. El peñón es algo empinado y aquellos que conducen por sus estrechas carreteras son verdaderos artistas del volante. Si el día es soleado, como fue el de nuestra visita en enero de 2017, pues uno pasa un día muy agradable con una buena visibilidad de todos los puntos.

Desde el Peñón uno puede ver varias naves esperando para entrar en Gibraltar, prefieren aguardar fuera y no entrar, ya que la estadía cuesta mucho dinero.

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Barcos en espera para entrar a Gibraltar (foto del autor)

En la visita al peñón, en un punto alto del mismo, nos dan la bienvenida los macacos de Gibraltar, los cuales son de origen marroquí. Las leyendas son variadas de cómo estos animalitos llegaron a ese lugar. Unos dicen que hasta fue Churchill quien los trajo a finales de la Guerra Mundial, lo cual no parece ser cierto. La realidad es que a estos simios en Europa solo se les ven en este lugar. Nos advirtieron de no tocarlos, ellos muerden y mejor ignorarlos después que les tome una foto. Para desgracia de un visitante británico que era parte del tour, al llegar al lugar, un macaco le saltó encima. Buen susto pasó ese señor, no era para menos, pero esto no es usual.

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El autor en el Peñón y rodeado de macacos

Terminada la visita al peñón, no vino mal darse un paseo por la Main Street o Calle Principal, donde hay varias tiendas, nada del otro mundo, las que venden artículos libre de impuestos. Terminado ese paseo y compra de algún que otro souvenir, uno puede ya prepararse para el regreso, aunque es aconsejable darse una vueltecita por Algeciras o mejor por la playa de Getares, desde donde uno podrá hacer fotos nuevamente al peñón.

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En Main Street, Gibraltar (foto del autor)

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Vista del Peñón desde Playa Getares, Algeciras (foto del autor)

Escrito por Ricardo Labrada, 15 enero de 2017

Mali y sus lugares de interés histórico

“Un anciano sorprendió a un niño cortándole la cola a un lagarto, y le dijo: ‘¿Te gustaría que te hiciera yo a ti lo mismo? Debes respetar al lagarto, porque él estaba aquí antes de que nosotros llegáramos y nos enseñó cómo vivir en esta tierra’.”

Uno de los países que por razones de trabajo visité repetidamente, fue Mali, uno de los países más pobres del planeta, que a pesar de la miseria palpable en muchos lugares, uno podía sentir el calor de su pueblo.

Delincuencia habrá, la pobreza lo propicia, pero nunca la sufrí, todo lo contrario, buen trato con uno siempre.

Mali es el séptimo país más extenso de África, el cual limita al norte con Argelia, al este con Níger, al oeste con Mauritania y Senegal y al sur con Costa de Marfil, Guinea (Conakry) y Burkina Faso. Su superfice es de 1 240 000 km² y una población estimada de 14,5 millones de habitantes en el 2009. La parte sur limítrofe con Costa de Marfil es la menos árida del país. Su territorio está una parte enclavado en el llamado Sahel, que en árabe significa “la orilla”, mientras que una parte del norte es parte del Sahara. La población habla varias lenguas y dialectos, mientras que el idioma oficial es el francés.

Mapa Mali

Mapa que muestra la ubicación de Mali en África

 Este país tiene una gran historia medieval, ya que fue centro del imperio del mismo nombre entre los años de 1235 y 1546. La palabra Malí procede del malinke, que significa “de la gente”. El centro del país estaba precisamente en el área que ocupa Bamako, su capital, en la actualidad. Esta palabra viene de  bammako o  “estanque del caimán”. La realidad es que en el río Niger que baña áreas de Bamako no vi ni un solo caimán. El imperio abarcaba una vasta región que incluía los actuales territorios de Senegal y Gambia, así como el norte de Guinea (Conakry), prácticamente el territorio de una Europa en África. La población predominante, hasta casi 50 millones, ha sido predominantemente Mandinka, de hecho ellos llamaban a Mali el Manden Kurufa o federación de Manden. Por la extensión y las diversidades étnicas existentes, el imperio era de hecho un gran estado federal.  Las otras tribus minoritarias eran los Wollof, Songhai, Bamana y Fulani. El esplendor del imperio de Mali se debía a su intenso comercio y la presencia del río Niger que atraviesa todo el país, desde su frontera actual con Niger hasta la frontera con Guinea (Conakry).

Una buena parte de la población de Mali es musulmana, otra minoritaria es cristiana, y existen poblaciones que practican el animismo de toda la vida.

Mali fue ocupado por Francia en 1860 y a partir de ahí los colonialistas le llamaron Sudán Occidental. No fue hasta terminada la II Guerra Mundial que Mali comenzó a reclamar su independencia, la que finalmente obtuvo en 1960. Su primer presidente fue Modibo Keita, quien trató de establecer un sistema socialista en el país de igual forma que lo hacían Sekou Touré en Guinea y Kwane Nkrumah en Ghana. Keita permaneció en el poder hasta 1969 cuando fue derribado por un golpe de estado liderado por el militar Moussa Traoré, quien fue presidente de facto hasta 1991 cuando otro golpe militar lo separó del poder, esta vez comandado por otro militar, Amadou Tumani, quien si organizó las primeras elecciones en 1992.  No obstante, los golpes no se han detenido, así como problemas territoriales promovidos por los Yihadistas en el área natural habitada por los Touaregs.

La pobreza no es obstáculo para que este país tenga algunos lugares interesantes e históricos para visitar. Uno de ellos es el reconocido Tombuctú, encajado en el desierto y poblado de Tuaregs. Allí nunca pude ir, aunque deseos no me faltaban. El calendario de trabajo no me permitía dedicar dos o más días para poder ir a ese lugar.

Los otros lugares, muy interesantes ambos, son la ciudad de Djenne y el País Dogón, los que si pude visitar, ya que se hacía camino por el trabajo a desarrollar, particularmente el relacionado con el control biológico del jacinto de agua en el río Niger.

La ciudad de Djennée es un lugar histórico y comercial, su nombre significa Círculo, que se encuentra en el mismo delta interior del río Níger y en la región de Mopti, su población actual es de 160 mil habitantes. Ahí confluyen dos ríos, Baní y Niger. Djennée fue fundada en el siglo IX,  ciudad que se islamizara poco tiempo después de su fundación. Allí se puede ver la Gran Mezquita, que viene a ser el mayor edificio de barro del mundo; y su gran mercado, así como sus casas realizadas con ladrillos de adobe. Como ahí llueve muy poco, ese tipo de material se mantiene en forma por años, lo que le da una originalidad a la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988.

Djennée era una gran fortaleza desde que se creó y sus murallas se han ido desmoronando con el tiempo. Además de las murallas, las aguas de los ríos la protegen también. Muchas caravanas pasaban por este lugar para intercambiar sal por grano, oro, esclavos. Tombuctú era igualmente famosa por su comercio y Djennée competía. Su conversión al Islam tuvo lugar décadas después de fundada. Antes se practicaba el culto a los ancianos,, algo que aún hoy en algunas familias se mantiene.

El autor en el mercado de Djenne

El autor en el mercado de Djennée (foto del autor)

 

El autor en la Gran Mezquita de Djenne

El autor en la Gran Mezquita de Djennée (foto del autor)

El otro lugar interesante es el llamado País Dogón (Village Dogon) en Bandiagara, a 200 quilómetros de Mopti, donde uno puede apreciar los acantilados del paisaje, además de la presencia del árbol sagrado de Baobab. El suelo es arenoso y su vegetación es como si fuera una frontera entre lo saheliano y lo sahariano. Lo interesante es que asentamientos han existido en ese lugar desde tiempos del paleolítico. Con el tiempo las poblaciones lograron integrarse armónicamente con el lugar. Los Telem, ancestros de los pigmeos, viven en cuevas, mientras que los Dogón se acoplaron a estos lugares a fin de poder rechazar la invasión y dominio de las poblaciones islámicas hace más de un milenio. Realmente los Dogón dominaron a los Telem, y éstos últimos terminaron, una parte, integrándose a las costumbres de los primeros. Los Dogón son animistas y actualmente una parte muy pequeña de la población practica el cristianismo. Ellos vinieron huyendo de los árabes, quienes quisieron hacerlos musulmanes y acabar con sus creencias animistas.

En ese lugar, al que llegué bajando zonas muy accidentadas, se pueden ver altares y santuarios. La población es tranquila y muy dada a producir artesanías diversas.

Acantilados País Dogón

Acantilados en País Dogón

El lugar es árido pero muy próximo al río Niger de donde toman el agua necesaria para beber y otras actividades. La comunidad dogona es liderada por un adulto, que viene a ser el hijo que más ha vivido del ancestro de la rama local de la familia, lo cual se llama sistema patrilineal. Igualmente la poligamia es permitida y un hombre puede casarse hasta con cuatro mujeres a la vez, algo en lo que no se diferencia de las familias musulmanas. El otro aspecto es que la circuncisión del hombre es obligatoria, practicado por un herrero,  así como la ablación de la mujer o sea la extirpación del clítoris y los labios menores, que usualmente se les realiza a las mujeres a la edad de 7 u 8 años.  Según los pobladores, la presencia del clítoris sólo conduce al nacimiento de niños deformes. Vaya hombre!! Ni que el resto del planeta fuera anormal. La población Dogón es analfabeta, pero cuidado, tienen conocimientos de astronomía que nadie sabe cómo llegaron a eso. Por ejemplo, conocen de la existencia de la estrella Sirio. Dice la tradición que unos seres del sistema Sirio llegaron a Mali y enseñaron a los dogón la metalurgia, el arte de la palabra, la agricultura y toda una serie de conocimientos, imposible para su tiempo. Los Dogón no tenían forma avanzada para conocer de la existencia de ese sistema estelar.

El autor en País Dogon

El autor en País Dogón (foto del autor)

Tomo prestado de otro blog algunas afirmaciones, pero se debe aclarar que el que suscribe no cree en la llegada de extraterrestres en estas suposiciones.

Veamos: “La sabiduría secreta de este pueblo contiene datos precisos y detallados sobre el sistema solar, que en muchos casos solo han entrado a formar parte del acervo de la astronomía moderna muy recientemente: describen a la Luna como “seca y estéril”, saben que el planeta Júpiter (al que llaman “Dana tolo”) tiene cuatro grandes satélites, conocen los anillos de Saturno, y que los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol. Esta noción de que los cuerpos celestes siguen órbitas elípticas alrededor de un astro principal que se ubica en uno de los focos solo fue aceptada por la astronomía occidental a partir de Kepler, en el siglo XVII. Además, describen a la Vía Láctea como una galaxia espiral formada por millones de estrellas.

Sin embargo, los conceptos fundamentales de los mitos Dogon no se refieren al sistema solar, sino que giran en torno a Sirio, estrella de primera magnitud situada en la constelación del Can Mayor, a la que conocen como “Sigu tolo”, la “estrella del Sigui” (“tolo” significa “estrella”). Aún mas, la brillantísima Sirio es menos importante en la cosmogonia Dogon que su invisible acompañante, Sirio B, una enana blanca que no fue descubierta por la astronomía occidental sino hasta 1862. Los Dogon conocen a Sirio B como “Po tolo”, que se traduciría como “estrella Digitaria”; “po” es el grano de la Digitaria exilis, gramínea conocida popularmente como fonio o acha. El grano de la Digitaria exilis es el más pequeño que conocen los Dogon, y, por extensión, la más pequeña de las cosas.

La magnitud de Sirio B (“Po tolo”) es de 8,7, por lo que resulta absolutamente invisible a ojo desnudo; aún mas, la separación máxima de Sirio A y B es de apenas 11 minutos de arco (y un observador con visión perfecta apenas puede separar dos puntos luminosos separados por 42 segundos de arco). Para la primera visualización moderna de Sirio B, realizada en 1862 por Alvan Clark, se requirió emplear el mayor telescopio existente para la época. De acuerdo al mito Dogon, esta “estrella Digitaria” o Po tolo tarda 50 años en recorrer su órbita alrededor de Sigu tolo. El cálculo de los astrónomos es, sorprendentemente, de 50,04 años; el error de la estimación de los Dogon respecto a los datos logrados con los más refinados recursos tecnológicos es inferior al 0,08 %. El mito también proporciona otros detalles inquietantes acerca de Po tolo: la describe como blanca y compuesta de “sagala”, un metal muy denso y extremadamente pesado, el más pesado del universo. Esta es una descripción singularmente adecuada para una enana blanca. Además, afirman que Po tolo rota sobre su eje en un periodo de un año, lo que probablemente es una apreciación correcta. Según los Dogon, Sirio B ó Po tolo es la primera estrella creada por Amma y el eje del Universo. Consideran que el Sol y Sirio son dos estrellas gemelas, con un origen común.

El fonio o mijo es una gramínea, Digitaria exilis (Kippist) Stapf., muy consumida en gran parte de África occidental y que la población Dogon consume igualmente.

El país Dogón fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1989.

Bibliografía consultada

Anon. Cliff of Bandiagara (Land of the Dogons). UNESCO.org. http://whc.unesco.org/en/list/516

Anon. Los Dogon. Misterios al descubierto. https://misteriosaldescubierto.wordpress.com/informes-especiales/los-dogon/

Anon. País Dogón: el pueblo que aprendió a vivir de los lagartos. Quesabesde. http://www.quesabesde.com/noticias/pais-dogon-dogones-mali-sahel_4270

Anon. Djenné. Arqueotur. http://www.arqueotur.org/yacimientos/djenne.html

Anon. Ciudades antiguas de Djenné. UNESCO.org. http://whc.unesco.org/es/list/116

Escrito por Ricardo Labrada, 29 mayo de 2016

Cuando visité el Lion and Cheetah Park cerca de Harare, Zimbabue

Suerte es lo que sucede cuando la preparación

y la oportunidad se encuentran y fusionan”.
Voltaire

En 1993 visité por primera vez Zimbabue, otrora Rodesia del Sur, que está situado al sur de Zambia, al nordeste de Bostwana, al norte de África del Sur y al oeste de Mozambique. Un colega australiano, que había estado meses antes en Zimbabue, me aconsejó de no dejar de visitar algún que otro parque de este país africano. Me habló encomiásticamente de lo que había visto, aunque por problemas de tiempo no pude ver lo que él vio.

No obstante, el primer día a mi llegada a Harare, otro colega africano, más conocedor del país, me dijo que podía visitar durante el día un parque que no estaba lejos de la capital. Ese es el Lion and Cheetah Park. Lion es león y cheetah es guepardo, muy buena sugerencia. La reunión panafricana a la que asistía comenzaría al siguiente día y tenía todo el tiempo del mundo para ver a esos leones y guepardos. El viaje se hizo en un auto Toyota con un chofer, no quería conducir en un país donde todo es a la británica, a la izquierda.

El viaje se hizo en una media hora y llegando al lugar observé un par de guepardos por los alrededores, y algunas cebras y jirafas. Mi interés era entrar en la reserva de leones y ver a estos felinos de cerca. La vida te da sorpresa y esa canción ahí tuvo razón, justamente antes de entrar en la enorme reserva, toda enrejada para evitar la salida de los leones, el auto comenzó a cancanear y finalmente se detuvo. Suerte tuvimos que ese auto no se paró dentro de la reserva, habría sido tremendo problema, cuando aquello todavía los móviles no estaban tan popularizados, al menos yo no tenía ninguno.

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Una vista panorámica de la reserva de leones (foto del autor)

Pensamos que era que el auto se había quedado sin combustible, nada de eso, tenía medio tanque, intentaba arrancar pero seguía fallando. Recordé nuestra experiencia con los jeeps Toyota, pero este era un auto no un jeep. De todas formas, le pregunté al chofer si tenía herramientas, él ni sabía. Finalmente nos bajamos del auto, los guepardos estaban dando vueltas, uno no es que sea muy valiente con esos animalitos alrededor, pero el portero de la reserva me dijo que no nos preocupáramos, que no hacían nada. Al parecer estaban bien alimentados, una evidencia era que no atacaban a las cebras allí presentes. Bueno, una preocupación menos.

En la reserva de leones Zimbabwe

Un guepardo dando vuelta cerca de nuestro auto (foto del autor)

El chofer encontró las herramientas necesarias, le enseñé el filtro por donde pasa el combustible y le pedí que lo zafara, así lo hizo, no me equivocaba, en cuanto tomé el filtro en manos le di varios golpes en el pavimento, soltaba tierra oscura, lo limpiamos con bastante gasolina. La operación se repitió dos veces más hasta estar seguros que no había tierra en el filtro.

El chofer arrancó y apagó el auto hasta cuatro veces, le dio marcha atrás dos veces y anduvo bien adelante. Era menester de no apagar el auto en ningún momento dentro de aquella reserva de felinos. De fuera se sentían los leones rugiendo, eran decenas de esos animalitos. Pagué la entrada y llegó el momento de la verdad, se abrió el portón y el auto entró. El chofer se acercó lentamente a algunas leonas que no pareció que les interesábamos, seguramente ellas pensarían que nosotros éramos otros tontos más que venían a verlas moverse y rugir.

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Así se veían los leones desde fuera de la reserva (foto del autor)

Viendo la actitud de los leones en general, igualmente llegamos a la conclusión que ellos estaban bien alimentados. Era mucha la calma que mostraban ante nuestra presencia. El auto caminó otros pasos más hasta que nos cansamos de verles y decidimos marcharnos. Dicen que por la parte posterior de la reserva había otros animales, vimos unos pocos, por lo que decidimos marcharnos de regreso a Harare.

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Esta leona ni se movió, estaba a dos pasos del auto, ni siquiera nos miró, la muy orgullosa (foto del autor)

La visita habría pasado como una más a un lugar exótico, pero la rotura del auto en el momento y lugar en que sucedió fue una verdadera suerte. Eso es algo que uno no podrá olvidar jamás.

En marzo de 2014 leía que de ese parque cuatro leones se habían escapado, por suerte tres fueron recuperados de inmediato y la última, una leona, cayó después, aunque el pánico cundió en las poblaciones cercanas al parque. Otros turistas han visitado el lugar y hablan que ya no hay guepardos por todo aquello, lamentable, lugares así son realmente buenos para el turismo y para que uno conozca a esos animales de cerca.

Escrito por Ricardo Labrada (15 abril de 2016)

Félix Houphouët-Boigny y Yamusukró en Costa de Marfil

El culto a la personalidad es la adoración y adulación

de un líder vivo, carismático, y por lo general unipersonal,

especialmente un jefe de Estado”.

Anónimo

 

El mundo occidental vive y conoce sólo de África de sus desgracias climáticas, su hambruna, pero muy poco se habla de sus gobernantes, muchos de los cuales resultan electos una y otra vez en elecciones que nadie tiene idea cómo se realizan.

Personalmente veo que se le pone mucho empeño a ver lo que sucede en Zimbabue pero no en otros países de este gran continente. No es que lo de Zimbabue no sea importante sino porque los demás también importan si es que interesan en realidad los derechos humanos en toda parte de este mundo.

Costa de Marfil es un país de África occidental, el cual limita con Ghana por el este y Liberia y Guinea (Conakry) por el oeste, y Mali y Burkina Faso por el norte. Su ciudad principal fue de siempre Abidjan y su mandatario eterno fue en el pasado Félix Houphouët-Boigny, un hombre que en sus inicios como político abrazó las ideas del comunismo, pero que después y de forma similar a Jomo Kenyatta en Kenia, las abandonó y optó por posiciones más liberales. Houphouët-Boigny era muy partidario de una unión franco-africana, como así se lo hizo saber al futuro presidente de Ghana, Kwane Nkrumah, partidario de la independencia de África del colonialismo.

Mapa de Costa Marfil

Mapa de Costa Marfil

Houphouët-Boigny nació el 18 de octubre de 1905 en N’Gokro (actual Yamusukró), en el seno de una familia animista de la tribu Akoués. A  Houphouët se le llamó Dia, que viene a ser algo así como mago o profeta. En su juventud logró estudiar medicina y ejerció la misma en su país, donde pudo ver de cerca el maltrato a los suyos por parte de las autoridades coloniales. Fue igualmente dirigente sindical y, como ya se dijo, fue un hombre de izquierda en sus inicios políticos, ideas que luego cambió por una derecha moderada, y que le dieron la posibilidad de ocupar cargos relacionados con las colonias en los gobiernos franceses.

Felix Houphouët-Boigny (1905-1993)

Felix Houphouët-Boigny (1905-1993)

A Houphouët-Boigny se le considera el padre de Costa de Marfil, ya que el primero de mayo de 1959 se convirtió en presidente de este país y en sus primeros mandatos logró un impulso importante de la economía del país basado en la exportación de café y cacao. Costa de Marfil ha sido igualmente un importante productor de aceite de palma. Poco a poco Houphouët-Boigny se fue convirtiendo en el hombre fuerte de su país, muy amigo de Francia y países afines como Senegal y Togo, y en enemistad con aquellos vecinos que no abrazaban iguales ideas, sea Ghana o Guinea (Conakry).

Como todo mandatario vitalicio, el culto de la personalidad fue parte de sus prácticas políticas y para satisfacer su ego, decidió designar a la ciudad de Yamusukró, lugar donde nació, como nueva capital del país reemplazando a la moderna Abiyán en 1983. No obstante, la designación vino acompañada con algunos beneficios importantes para esta urbe.

Yamusukró debe su nombre a la reina Yamousso, que fuera soberana en tiempos de la colonización, la ciudad está situada a 240 km al sur de Abiyán, en la región de Lacs, concretamente el lago de Kossou, donde existe un embalse artificial construido sobre el río Bandama, también llamado Kossou, el cual hube de visitar debido a la alta infestación de Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) en ese cuerpo acuático en el marco de un proyecto nacional de FAO-PNUD en ejecución para control de macrófitas.

Yamusukró es la cuarta ciudad en población del país después de Abiyán, Bouaké y Daloa. Según el censo de 1998, la ciudad tiene un poco más de 155 mil habitantes.

Vista de Yamusukró

Una de las primeras obras allí fue la construcción de un instituto politécnico, donde muchos estudiantes del África francófona y de otros países africanos han estudiado.

Previamente, mucho antes de designar a Yamusukró capital, ya aquí se había iniciado la construcción de la Gran Mezquita de la Paz en 1963, la que culminó en 1968. Los cuadros de mosaicos del interior de este templo fueron importados de Marruecos, mientras que las grandes puertas fueron fabricadas en Francia.

Gran Mezquita de la Paz en Yamusukró

Gran Mezquita de la Paz en Yamusukró

En 1985 vino entonces un proyecto realmente faraónico, la Basílica de Nuestra Señora de la Paz, construcción de hormigón y acero que se hizo usando el plano de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Esta obra fue totalmente financiada con fondos personales de Houphouët-Boigny, y finalizada en 1989. La obra corrió a cargo del constructor libanés Pierre Fakhoury y la empresa francesa Dumez, y su costo total se estima que estuvo entre los 1.000 y 1.500 millones de francos franceses. Este es el lugar de culto cristiano más grande de la Tierra e igualmente, la iglesia más grande de África. La economía de Costa de Marfil se hundía en ese momento y la población del país veía como se gastaba dinero en la construcción de un templo, que fuera consagrado por el Papa Juan Pablo II el 10 de setiembre de 1990.

Basilica de Nuestra Señora de la Paz en Yamousukró

Basilica de Nuestra Señora de la Paz en Yamousukró (foto del autor)

Cuando visité la Basílica me pareció algo irreal en un país con necesidades enormes de todo tipo. Le pregunté a un hermano del lugar si tenía idea de lo que había costado esa obra, y la respuesta fue que costara lo que hubiera costado, era una obra indispensable para todos los creyentes católicos del país. No me dijo nada nuevo y se conformó con responderme con un lemita.

El autor en Basilica de Yamoussoukro

El autor en la Basilica de Nuestra Senora de la Paz en Yamousukró

Dentro del culto instaurado, el día de nacimiento del presidente, 18 de octubre, fue establecido como el del día del Día (Mago) Houphouët.

Nanan Boigny o Nanan Houphouët, como también le llamaban, murió el 7 de diciembre de 1993. Después de su fallecimiento, el país se ha visto convulso por una continua guerra civil entre cristianos y musulmanes, que persiste hasta nuestros días.

En el año 2000 Laurent Gbagbo fue electo masivamente por el sur cristiano, pero en las zonas septentrionales, limítrofes con países de creencia musulmana como Mali y Burkina Faso, no aceptaron la votación. Su candidato, Alassane Ouattara, fue excluido de la lista electoral debido a que no era hijo de nativos sino de Burkina Faso. En 2002, cuando Gbagbo estaba de visita en Italia, se desató una rebelión, la que dió inicio a la guerra civil que dura hasta nuestros días con mayor o menor intensidad.

Bibliografía consultada

Anon. Costa de Marfil. http://berclo.net/page99/99es-ivory-coast.html

Anon. Yamoussoukro. Significados. http://ayudamosconocer.com/significados/letra-y/yamoussoukro.php

Anon. Grande Mosquee. Costa de Marfil, Yamoussoukro.  http://www.worldtravelserver.com/travel/es/cote_d%60voire/yamoussoukro/mosque/grande_mosquee_5499f4e52b25b.html

 Maribarbola. Yamoussoukro: la ostentosa capital  de Costa Marfil. iMujerMundo. http://www.imujer.com/mundo/2011/07/29/yamousukro-la-ostentosa-capital-de-costa-de-marfil

Escrito por Ricardo Labrada (5 abril de 2016)

Casablanca y la mezquita Hassan II

El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos.”
Frase de Ilsa Lund (Ingrid Bergman
en la película “Casablanca”)

La ciudad de Casablanca se hizo famosa un buen día cuando un grupo de destacados actores y actrices protagonizaron el filme tan recordado de 1942 dirigido por Michael Curtiz. Fue así que esta urbe pasó a ser como un símbolo romántico debido a la historia del amor entre Rick Blaine (Humphrey Bogart) e Ilsa Lund (Ingrid Bergman) en el filme.

Lo interesante es que probablemente muchos de esos actores no llegaron a visitar esta ciudad marroquí con orillas en el Océano Atlántico, cuyo puerto es el más grande del Norte de África.

Casablanca

Vista aérea de Casablanca

Varias veces había hecho escala en Rabat, capital de Marruecos, en el trayecto de Moscú a la Habana o viceversa. Rabat tiene sus cosas, pero mi sueño era llegar un día a visitar Casablanca y ese momento llegó hace un par de décadas. Había ido a Rabat por razones de trabajo y viniendo de la capital de Marruecos, obligado estaba a pernoctar en Casablanca. En aquella época y posteriormente, por razones de seguridad, ya los aviones no aterrizaban en el aeropuerto de Rabat, por lo que la mayoría de los viajeros a este país obligados están a aterrizar en Casá (así la llaman los locales), ciudad que está a 80 quilómetros de Rabat, y es de hecho la capital económica y comercial de este país maghrebino.

Vista general de la mezquita Hassan II

Vista general de la mezquita Hassan II desde el mar

La ciudad fue creada por pescadores bereberes en el siglo X, luego utilizada por los fenicios y romanos como puerto, al que llamaron Anfa. El nombre de Casablanca vino después con los portugueses, que destruyeron el puerto y luego lo reconstruyeron para bautizarlo como Casa Branca. Los portugueses abandonaron el lugar en 1775 debido a un fuerte terremoto. El sultán de Marruecos reconstruyó la ciudad y le dio el nombre de Daru l-Badya, pero los españoles que la visitaban la rebautizaron como Casablanca.

Mezquita Hassan II Casablanca

Minarete de la Mezquita Hassan II en Casablanca (foto del autor)

El primer lugar que visité allí fue el mercado, algo muy árabe, donde uno encuentra de todo. Mi visita a este lugar fue más bien por curiosidad, normalmente esos bazares muestran mucho del folclor de la ciudad. Lo único que compré fue unos pañuelos de mucha calidad y muy baratos. Luego dimos un paseo por otros lugares de la ciudad, el zoco de las aceitunas, el Tropicana Beach Club, el barrio Habous y otros lugares que no logro ahora recordar. El compañero marroquí que me acompañaba me aconsejó visitar la Mezquita Hassan II en la mañana, podía pasar primero por ahí y luego ir a tomar el avión de regreso a Italia. Así lo hice, aunque la mezquita se veía de distintos puntos en la ciudad, ya que su minarete es altísimo.

El autor en la mezquita Hassan II

El autor en los exteriores de la mezquita Hassan II

Había conocido otras mezquitas, pero realmente esta era muy original, con mucho espacio. Según leí posteriormente se trata del templo más alto del mundo y la segunda mezquita más grande después de aquella en La Meca, Arabia Saudí. Este templo tiene mucha tecnología como es el de tener resistencia a los terremotos, su techo se puede abrir automáticamente, tiene puertas eléctricas y su piso posee calefacción. Entrar pude, pero nada de fotos una vez dentro del mismo templo.

El rey Hassan II ordenó construir esta mezquita precisamente en Casá por ser una ciudad que representa el poder económico del país y era menester erigir algo allí que la distinguiera. La mezquita tiene 30 mil metros cuadrados de superficie y más de 100 mil personas puede albergar, 80 000 en el patio y 25 000 en la sala de oraciones. La altura del minarete es de 172 metros.

El diseño del templo fue obra del arquitecto francés Michel Pinseau. La construcción comenzó en julio de 1985 y se inauguró el 30 de agosto de 1993. Varios miles de trabajadores locales participaron en esta construcción, en la que se empleó mármol, granito, madera, mosaicos para elaborar los techos, suelos y columnas. La obra costó más de quinientos mil euros, casi nada para un país nada rico como Marruecos.

Bibliografía consultada

Anon. Casablanca. Turismo Marruecos. http://www.turismomarruecos.net/casablanca/destinos/costa-atlantica/casablanca.html

Anon. Casablanca, la capital económica y las mejores playas de Marruecos. Logitravel.com. http://www.logitravel.com/guias-de-viajes/casablanca-586.html

Escrito por Ricardo Labrada (17 marzo de 2016)

Ingapirca: el Muro del Inca

Ama llulla: No seas mentiroso
Ama sua: No seas ladrón y
Ama quella: No seas ocioso”.
Principios del Código moral de los incas

Un día de octubre de 2014 hablaba con algunos colegas ecuatorianos sobre lo imponente del Machu Picchu. Uno de ellos me dijo que sin llegar a ser el Machu Picchu, era aconsejable que visitara Ingapirca.

Para llegar a este lugar, residiendo uno entonces en Portoviejo, había que ir a Guayaquil, un poco más de 3 horas en bus, y de ahí otro tiempo igual en bus para llegar a la ciudad colonial de Cuenca en la Sierra ecuatoriana. Más de medio día en bus de la costa a la sierra. Lógicamente ese día lo mejor es descansar e incluso al siguiente días disfrutar del ambiente de la ciudad, muy agradable, con una temperatura fresca, así uno se repone y al tercer día poderse trasladar de Cuenca a Cañar. No es muy lejos, pero todo es en sierra y carretera sencilla de muchas curvas. Para uno que estaba trabajando entonces, la visita era factible en fines de semanas con puentes festivos, cuatro días efectivamente.

Ingarpica es un complejo importante de la cultura Inca, que aunque realmente no llega a la majestuosidad del Machu Picchu, ofrece una idea de lo mucho que sabían las poblaciones indígenas de América del Sur antes de la llegada de los colonizadores españoles.

Este complejo se encuentra en la provincia de Cañar en Ecuador, a una altura de 3160 msnm y a 16 km de la ciudad de Cañar. Ingapirca significa Muro del Inca en quechua, aunque el lugar era inicialmente ocupado por los cañaris.

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Una vista de Ingapirca. Foto del autor

Se sabe que este complejo era un observatorio del Sol y la Luna construido en el siglo XVI. Su construcción se realizó bajo las órdenes del inca Huayna Cápac, quien se dedicó a expandir el dominio de los Incas en gran parte del territorio serrano del actual Ecuador. Esa expansión era dirigida por el inca Túpac Yupanqui, la que perseguía ocupar toda la parte meridional ecuatoriana.

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Otra vista del complejo. Foto del autor

Según la leyenda, el Inca Túpac Yupanqui durante la expansión del imperio inca, conoció a la tribu cañari “Hatun Cañar” y a su princesa cañari Paccha, con la cual se casó y de cuya unión nació el ya mencionado Huayna Cápac en la ciudad de Pumapungo (actualmente Cuenca). Ese matrimonio propició una fusión de ambas civilizaciones, por lo que después de varias guerras, finalmente lograron vivir en paz. Los cañaris, en minoría con respecto a los incas, construyeron Ingapirca en honor al inca Huayna Cápac.  El complejo estaba dotado de un acueducto subterráneo que suministraba el agua necesaria. Las paredes de las edificaciones existentes eran de piedra cortada, las que se completaban en su parte superior con adobe. El techo era de madera, y carrizo que ataban con cabuya y cobertura de paja de páramo.

casa de familia noble cañari con muro de diseño inca.

Casa de familia noble cañari con muro de diseño inca. Foto del autor

Ingapirca parece haber sido una fortificación militar, que permitía el dominio de las zonas andinas de parte de Ecuador y Colombia. En su interior hay un diseño de puma, así como una media Luna, algo muy típico cañaris, mientras que el templo del sol y sus muros es representación de la cultura inca. El complejo consta del ya citado templo, viviendas y caminos que conducen al baño del Inca.

Ingapirca Templo del Sol3

Templo del Sol. Foto del autor

Los cañarís eran de los que observaban la Luna, mientras que para los Incas el Sol era su objeto de estudio, de hecho eran sus dioses, lo cual demostraba que sus religiones eran también distintas. Por eso uno de las edificaciones principales del lugar es el Templo del Sol que poseía una pequeña cámara, hoy día deteriorada, la que servía para que, a través de ella, pasara la luz del sol durante los solsticios.

Roca usada como sistema de calendario por los cañaris

Roca usada como sistema de calendario por los cañaris. Foto del autor

Una misión arqueológica española excavó y restauró las ruinas de Ingapirca entre 1974 y 1975. No obstante, ya en 1553, el cronista Cieza de León relató algo de “los suntuosos aposentos de Hatun Cañar y a los de Tomebamba en la región de los cañaris”. Otros visitantes ilustres igualmente hablaron posteriormente de la majestuosidad de sus palacios.

La cara del indio

La cara del indio en Ingapirca. Foto del autor

Este complejo es actualmente Patrimonio Mundial declarado así por la UNESCO.

Bibliografía consultada

Anon. Ingapirca, Ecuador. Cuyabeno Lodge. http://www.cuyabenolodge.com/turismo-amazonas/cultura-inca-ruinas-ingapirca.htm

Anon. Ingapirca, referentes históricos. http://ingapirca.free.fr/referentes.htm

Ferrando Marcelo. 2008. Ingapirca, la ciudad Inca de Ecuador. Viajarsinbrujula.es. http://www.viajarsinbrujula.es/ingapirca-la-ciudad-inca-de-ecuador.html

Escrito por Ricardo Labrada (26 de enero de 2016)

El Chichén Itza y su Templo Kukulcán, otra maravilla del mundo moderno

Cuando los países se desmoronan y se caen
lo único que queda de ellos es la cultura,
por eso es tan importante”.
Alejandro Jodorowsky, realizador de cine y escritor chileno

En el artículo sobre el Machu Picchu se dijo que la cultura de los indios de América era una civilización con un desarrollo evidente. En la escuela nos acostumbraban a ver que la civilización la trajeron a América y a otras partes del mundo los europeos, pero poco o nada se nos enseñaba de lo que habían logrado las poblaciones americanas antes de la llegada del colonialismo.

La civilización Maya logró muchos adelantos en distintos campos del saber y para conocer algo de ella es indispensable visitar uno de los lugares que alberga hoy día otra maravilla del mundo moderno. Es concretamente el llamado Chichén Itzá, que en lengua maya significa Boca del pozo de los brujos del agua (: “Chi” boca, “Che’en” pozo, “Itz” mago o brujo y “Há” agua). El nombre de este complejo arquitectónico hace referencia al Cenote Sagrado. Por Cenote se entiende a un depósito de agua manantial, pero que para los Mayas era igualmente una de las entradas al inframundo, donde estaban los dioses. Itzá es una alusión a señores míticos o deidades que contribuyeron al desarrollo del lugar.

Usualmente quien visita Cancún busca la manera de visitar este interesante e histórico lugar, lo cual se puede hacer en tour organizado o de forma privada alquilando un auto. Lo más cómodo es el tour, ya que el guía le indicará muchas cosas que uno no sabe. Chichén Itza se halla en el municipio Tinum, península de Yucatán. De Cancún a Chichén Itza hay cerca de 197 km, por lo que la distancia se recorre en unas dos horas.

Chichén Itzá fue fundada en el año 525 d.C. por los itzás de Bacalar. La capital de gobierno se instaló por los itzás en esta ciudad, que evolucionó por distintas influencias de los pueblos que allí habitaron. Ellos lograron posteriormente extender sus dominios con la fundación de otras ciudades, entre ellas la actual Mérida. En ese período, Chichén se consolidó como centro político del Mayab (nombre original de Yucatán, que significaba “pocos, no muchos”, por no decir lugar selecto), y así permaneció hasta el siglo XVI cuando llegaron los colonialistas españoles.

Plano de Chichén Itzá

Plano de Chichén Itzá

La principal edificación del lugar es el templo o pirámide de Kukulcán, igualmente llamado castillo, que viene a ser la representación maya del Quetzalcóatl, el dios de la cultura tolteca y que era representado por una serpiente emplumada. Lamentablemente los indígenas mexicanos tomaron a Hernán Cortés como sinónimo de Quetzalcóatl o Kukulcán, sin darse cuenta que este era el mismo diablo que los venía a colonizar.

Chichen Itza2

El autor en la pirámide de Kukulkán

La pirámide es una plataforma rectangular de 55,5 metros de ancho, con una altura de 24 metros. Cada lado de la pirámide tiene 91 escalones por cada lado y uno más que termina en el templo superior, lo que da 365 escalones, uno por día del año. Lo relevante de esta pirámide es que sus escalones están conformados de tal manera que, en días equinocciales, las sombras de las aristas o bases superpuestas configuran una imagen del cuerpo de una serpiente, que con el curso del día, parece moverse. Recordemos que los equinoccios ocurren en el año cuando el Sol está situado en el plano del ecuador terrestre. Ese día y para un observador en el ecuador terrestre, el Sol alcanza el punto más alto en el cielo (el llamado cenit) que se encuentra justo sobre la cabeza, o sea a 90°. El equinoccio ocurre dos veces al año el 20 o 21 de marzo, y el 22 o 23 de septiembre. La realidad es que los Mayas conocían de la existencia de los equinoccios y con ese conocimiento construyeron el templo de Kukulcán, pero sabían también que eran 365 los días del año.

La pirámide tiene otra característica, y es el efecto acústico llamado la cola del Quetzal. Si uno realiza una palmada a 40 metros de la perpendicular de la escalinata, oiremos un sonido agudo, muy parecido al canto del quetzal, que se sabe que es el pájaro sagrado dentro de los Mayas. Las investigaciones realizadas hasta hoy día, demuestran que la altura y el espacio entre los escalones de la pirámide crean un filtro acústico que enfatiza algunas frecuencias de sonido mientras que suprime otras.

Los escalones no son fáciles de subir, están tan cercanos a la verticalidad, que para este autor, en nada se diferencian de los conocidos de la pirámide del Sol de Teotihuacán, cercano a Ciudad México. Solo que aquí son menos escalones que en la pirámide del Sol. De todas formas, subirlos es más fácil que bajarlos, por lo que ese refrán de que “para abajo todos los santos ayudan”, en estas pirámides no es que funcione.

Otro lugar es el campo de pelota, concebido como una gran cancha. La pelota usada era de de hule crudo por lo que era muy elástica y pesada, haciendo muy peligroso el juego. No me imagino si sería tan dura como la pelota del béisbol, pero la realidad es que los jugadores se protegían partes de su cuerpo para no ser golpeados por la pelota. El juego consistía en impulsar la pelota con los codos, la cadera o la parte superior de la pierna. Se jugaba a un solo tanto, ya que era muy difícil marcar. El juego era a su vez ceremonia religiosa, uno de los perdedores terminaba en sacrificio. Según se sabe, esto no siempre sucedía, ya que el juego se practicaba como diversión también.

Campo  de juego de pelota de Chichén

Campo de juego de pelota

Al lado del estadio está el templo de los jaguares, la plataforma para jaguares y águilas, la plataforma de Venus (no sé quién la bautizó así), el cenote sagrado, el templo de las mesas, el templo de los guerreros y el observatorio. En fin, todo un complejo de edificaciones, algunas bien conservadas, otras muestran su deterioro por el tiempo.

Plataforma de los jaguares y águilas, Chichen Itza

Plataforma de los jaguares y águilas (foto del autor)

La zona arqueológica de Chichén Itzá fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, mientras que el 7 de julio de 2007, el Templo de Kukulcán fue reconocido como una de las siete maravillas del mundo moderno.

Este es el último artículo sobre seis de las siete maravillas del mundo que les prometí. No he tenido la fortuna de visitar el Cristo Redentor de Río de Janeiro, así que lo no visto no es tema para hablar. No obstante, otros lugares interesantes visitados que son maravillas de la ingeniería y la naturaleza serán reseñados en próximos artículos.

Bibliografía consultada

Anon. Zona arqueológica de Chichen itza. INAH. http://www.chichenitza.inah.gob.mx/

Anon. 2015. Hallan cenote debajo de pirámide central de Chichén Itzá. Excelsior, arqueología en México. 13 agosto. http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2015/08/13/1040112

Casadevall David. 2007. Acústica de Chichén Itzá. Acústica Web, 7 julio http://www.acusticaweb.com/acustica-arquitectonica/blog/acca-arquitecta/acca-de-chichitz.html

Escrito por Ricardo Labrada (13 enero de 2016)

Machu Picchu, otra maravilla del mundo moderno

Al ampliar el campo del conocimiento no hacemos
sino aumentar el horizonte de la ignorancia”.
Henry Miller, novelista norteamericano (1891-1980)

Tuve  varias veces que visitar Perú por razones de trabajo, pero nunca se me hacía camino para poder ir a ver el famoso Machu Pikchu (así se escribe en quechua sureño), que significa “Montaña Vieja”. Hasta que coincidí un fin de semana en ese país y me propuse visitar esta histórica maravilla. Para visitar este lugar hay que ir de Lima a la ciudad de Cuzco, provincia de Urubamba, en el departamento del Cuzco, en los mismos Andes. El viaje es rápido en avión.

Como uno viene del llano es prudente a la llegada a los Andes, pasar unas horas descansando para adaptarse a la altura. También es bueno tomar cocimiento de coca. Pasado unas cuatro-cinco horas ya se puede comenzar la visita en el Cuzco, antigua capital inca, y al siguiente día visitar la maravilla en cuestión. Aclaro que siempre tengo la duda de si se escribe Cusco o Cuzco, lo dejo como siempre lo he escrito, Cuzco, aunque en la foto pusieron los locales Cusco.

El autor en el Cusco

El autor en el Cusco

Para llegar al Machu Picchu hay que hacer primero un recorrido de Cuzco a Ollantaytambo (90 km), ahí tomar tren para llegar al pueblo de Aguas Calientes, y de ahí en lo adelante en bus hasta el santuario.

El Machu Picchu está ubicado en un área de 32 592 hectáreas, en la cuenca del río Vilcanota-Urubamba, al cual los incas llamaban Willka mayu, que significa “río sagrado”. Fue construido en el siglo XV, en el promontorio rocoso que une las montañas del mismo nombre y la de Huayna o Wayna Picchu (Montaña joven). La superficie edificada abarca unos es 530 metros de longitud por 200 de ancho, y cuenta con 172 edificios. Machu Picchu se halla a una altura de 2490 msn. El lugar sirvió de residencia descanso de Pachacútec, cacique inca en el período de 1438 y 1470. Igualmente fue santuario religioso de los incas. Los expertos aseveran que este lugar nunca tuvo carácter militar.

Machu Picchu detalles según mazulagia.com

Detalles de Machu Picchu según mazulagia.com

La quebrada de Picchu se ubica a mitad de camino entre los Andes y el Amazonas, que estaba colonizado por poblaciones no selváticas, oriundas de la región de Vilcabamba esencialmente, que se dedicaban a la agricultura. Demostrado está que la actividad agrícola se realizaba allí desde el siglo VIII. El lugar donde se levantó el Machu Picchu no tiene indicios de haber tenido edificaciones previas.

Machu Picchu

Otra vista de Machu Picchu. Foto del autor

El santuario había quedado en el olvido y se desconocía de su existencia por las nuevas generaciones. Hasta que el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham lo descubriera en 1911.

El autor en el Machu Picchu

El autor en el Machu Picchu

Esta obra es realmente majestuosa, cuando la visité, quedé muy impresionado y durante el rato que allí estuve, pensaba en la fuerza que fue necesaria para hacer algo de esta magnitud, aparte de la altura que me hallaba y me hacía ver un panorama que parecía como trasladarme al edén.
Todo turista termina preguntándose de qué forma los incas lograron trasladar tantas rocas grandes y pequeñas para cimentar este santuario. Como se nos explicó, cada una de las estructuras fue levantada con rocas cortadas y talladas en la cima.

Machu Picchu Inca

Curiosidad sobre el Machu Picchu

Es tanto el velo de misterio con el que se le ha cubierto, que no han faltado los “sabios” que aseguran que Machu Picchu fue obra de extraterrestres.

Sus características arquitectónicas son realmente únicas. En la medida que conocía este lugar, me daba cuenta- idea reforzada posteriormente- que la civilización eurosiática y egipcia no eran las únicas existentes. América tenía la suya y con muchos adelantos y conocimientos. Desde el punto de vista de ingeniería, la obra es de otra galaxia. Los incas lograron levantar un santuario realmente fenomenal.

Por suerte, este lugar se conserva bastante bien, sean sus edificaciones como todo el entorno que le rodea.

Desde 1983 Machu Picchu fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y el 7 de julio de 2007 fue incluida entre las siete maravillas del mundo moderno.

Bibliografía consultada

Anon. Ciudadela Inca Machu Picchu. Machu Picchu. http://www.machu-picchu-peru.info/spa/machu_picchu_ciudad_inca.htm

Anon. Machu Picchu, joya del imperio Tequileaks. Inca. http://tequileaks.com/2013/01/08/machu-picchu-joya-del-imperio-del-inca/

Anon. Ruinas de Machu Picchu, civilización inca, historia. Historiaybiografías.com http://historiaybiografias.com/machu_pichu/

 

Escrito por Ricardo Labrada (10 enero de 2015)

Petra, otra de las siete maravillas del mundo moderno

La arena del desierto es para el viajero fatigado
lo mismo que la conversación incesante
para el amante del silencio
Antiguo proverbio persa

Por Ricardo Labrada

Jordania es uno de los países del Medio Oriente, donde existen varios lugares interesantes a visitar. En mi primera visita a este país, pude una tarde escapar para visitar Jerash, ciudad de origen romano que guarda muchas de sus ruinas y está bastante bien conservada. Una hora de viaje desde Amman, la capital jordana, bastará para llegar allí, pero no es solo Jerash. Jordania tiene muchas más cosas para ver, famoso es su desierto Wadi Rum, el cual uno puede visitar si se dirige a Aqaba, ciudad fronteriza con Egipto e Israel, y en esa misma dirección, después del desierto mencionado, se podrá visitar el asentamiento de Petra, situado al este del Valle de la Arabah, que se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba, a una altitud de 800 a 1396 metros sobre el nivel del mar. La distancia de Amman a Petra es de 200 km en dirección sur.

Desierto Wadi Rum

Desierto Wadi Rum

El nombre del asentamiento viene del griego y significa PIEDRA. La ciudad fue excavada y esculpida en piedra por los nabateos, antiguo pueblo nómada arameo, cuya actividad se desarrolló especialmente al sur y al este de Palestina. El casco urbano de Petra se repartía entre las dos riberas del río Uadi Musd, un valle enclavado entre altas rocas. La disponibilidad de agua convertía a Petra, capital de los nabateos, en lugar por donde pasaban caravanas procedentes de la India, de Arabia y del Mar Rojo. Petra tuvo su mayor esplendor económico en el período comprendido entre el siglo IV a.C. y el I d.C. La ciudad llegó a albergar unas 30 mil personas en su período de esplendor.

El complejo consta de muchas construcciones, muchas de ellas en estado de ruinas debido a los terremotos y a su manto freático consistente en agua salada existente por debajo de la ciudad, lo cual igualmente contribuyó al deterioro de sus cimientos. Rocas con alto contenido de sílice son fácilmente encontradas en las premisas de Petra. Los nabateos utilizaron este material para fabricar hormigón resistente al agua.

Además de su esplendor económico, Petra era un buen bastión para defenderse de los ataques enemigos. Ya en nuestra era d.C. Petra pasó a formar parte del imperio bizantino. En 363 hubo un fuerte terremoto que destruyó gran parte de la ciudad. Luego los árabes la reconquistaron y los cruzados hicieron otro tanto en el 700. No obstante, con el tiempo la ciudad fue desapareciendo y poco se sabe de lo que le ocurrió hasta que el explorador suizo Jean Louis Burckhardt (se hacía llamar Sheikh Ibrahim) redescubriera la ciudad en 1812.

Jean-Louis Burckhardt

Jean-Louis Burckhardt

Lo que más impresiona cuando uno llega a Petra es el llamado Tesoro de Petra (Al Khazneh), con unas paredes altísimas, antes uno debe pasar por el desfiladero de Al-Siq, entrada principal a la ciudad, que tiene una extensión de 1,2 km, donde comienzan las ruinas más importantes. Otro lugar que impresiona es la fachada del Deir o Monasterio, que está a unos 45 m de altura, está el anfiteatro, está. Al Khazneh el monasterio, interesante es visitar los interiores de la calle de las fachadas, la tumba del Obelisco, en fin hay mucho que ver.

Tesoro de Petra (Al Khazneh)

Tesoro de Petra (Al Khazneh)

El anfiteatro- Petra

El anfiteatro- Petra

Es mucho mejor arreglar el viaje a Petra de uno por su cuenta y no en tours que tienen más importancia comercial para sus organizadores y muestran muy poco al turista desde el punto de vista cultural e histórico. No es errado buscarse a algún guía que hable el inglés y que le diga parte de la historia real.

El autor en la visita a Petra

El autor en la visita a Petra

Este complejo monumental fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO el 6 de diciembre de 1985, y la zona que rodea al complejo fue declarado Parque Nacional Arqueológico en 1993.

Bibliografía consultada

Anon. ¿Qué es Petra? (Resumen). SEP.com. http://www.saberespractico.com/estudios/cultura-general/que-es-petra-resumen-con-imagen/

Roba Silvia. 2011. Jordania de piedra y seda. Viajar, El Periódico. 2 dic. http://viajar.elperiodico.com/destinos/asia/jordania/jordania-de-piedra-y-seda

El Coliseo romano, una de las siete maravillas del mundo moderno

“Mientras siga en pie el Coliseo, seguirá en pie Roma.
Cuando caiga el Coliseo, caerá Roma.
Cuando caiga Roma, caerá el mundo”
Beda el Venerable

Ricardo Labrada

Hace un tiempo un paisano criticaba a las autoridades italianas por no restaurar al antiguo Coliseo romano. Cuando uno oye esas cosas, se pregunta qué es lo que quiere restaurar, ponerlo como estaba en el 82 d.C., tal y como lo creó Vespasiano, o se refería a retoques de las paredes. Al final si ponemos al Coliseo como era  no sería una de las siete maravillas del Mundo moderno.

Pasemos a ver qué es el Coliseo, edificación para mí muy familiar, bastaba que saliera de mi oficina a almorzar o a tomar un café en unas de las cafeterías existentes en la avenida Aventino, para que lo viera imponente a unas pocas cuadras de distancia diariamente. Ahora que no lo tengo a mi lado, me doy cuenta que es muy cierto el refrán que dice: “nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde”.

Los emperadores y sus sequitos, al igual que los pobladores romanos, eran muy aficionados a los espectáculos. Cuando aquello no había teatro o cine, la diversión en Roma para los hombres era visitar prostíbulos en la noche ¿Qué otra cosa? Pues ver animales correr, gente hacer piruetas y hombres fuertes batidos con puños y armas. El Coliseo servía para esta distracción, un enorme anfiteatro, el más grande de todos los que se conocen.

Tuve la oportunidad de visitar el anfiteatro de Capua, lugar que se encuentra en la provincia de Campania, tampoco comparable con el de Roma. En Verona también hay otro Coliseo, construido en el año 30 de nuestra era. Igualmente en Nimes, Francia, donde naciera Marco Antonio, hay otro, y en la ciudad de Plovdiv, Bulgaria hay otro anfiteatro. Son muchos, he visto buena parte de ellos, pero ninguno como el Coliseo romano, el gran anfiteatro, el más grande e importante de todos los que han existido. En realidad, se llama Anfiteatro Flavio, pero todo el mundo lo conoce como el Coliseo romano por la sencilla razón que se erigió una estatua Colosal de bronce en honor a Nerón en el segundo siglo d.C.

Vespasiano, emperador, ordenó construir el Coliseo en el año 72 d. C. y su obra se concluyó 10 años después. Los festejos para su inauguración duraron cien días. Ya en ese entonces estaba Tito, hijo de Vespasiano, como emperador. Este anfiteatro es ovalado y tenía capacidad para unos 50 mil espectadores. Tiene cinco niveles pero con áreas bien delimitadas para dar cabida a las distintas clases sociales. Los de mayor rango se ubicaban más cerca de la arena.

El exterior de este anfiteatro se compone de cuatro órdenes arquitectónicos superpuestos: los tres primeros se componen de ochenta arcos enmarcados por medias columnas, y el cuarto orden se divide en paneles intercalados con ventanas. Para el último orden se insertaron sustratos de mampostería y madera para soportar una enorme lona (velarium) que sirvió para proteger a los espectadores del sol durante el verano y la lluvia (ver figura)´. En el interior (auditorio) había gradas de ladrillo cubiertas de mármol. La arena fue construida con una tabla de madera grande cubierta con arena. En el sótano había una larga serie de túneles donde los animales salvajes se mantuvieron y donde se guardaban las vestimentas y equipos para los espectáculos.

Estructura del Coliseo

Estructura del Coliseo en su inicio

El plato fuerte de estos espectáculos eran las peleas entre gladiadores, hombres fuertes, adiestrados precisamente para pelear y morir llegado el caso. Todos hemos visto que quien cayera en combate era poco probable que sobreviviera. Podía caer a manos de otro adversario o debajo de las garras de alguna fiera carnívora. No obstante, este no era el único espectáculo. Uno inimaginable era el de llenar la arena de agua para representar batallas navales.

Vista actual del Coliseo

En el Coliseo cayeron miles de hombres, muchos de ellos, cristianos lanzados a pelear a la arena. No fue hasta el siglo VI d.C. que se suprimieron estos juegos de gladiadores.

Mia y yo Coliseo 2

El autor con su esposa en las afueras del Coliseo

Han pasado más de dos mil años y el Coliseo continúa siendo el símbolo de la ciudad eterna. Miles de visitantes vienen cada año a ver el Coliseo por dentro y por fuera. Es como si esos turistas quisieran trasladarse al pasado y ver cómo era la vida entonces de la famosa Roma.

El Coliseo, algo que no sabía el paisano del que les hablé al inicio, sufrió en su historia cuatro terremotos. En el Medioevo se convirtió en cantera de Roma. Abandonado con el tiempo, el Coliseo mostró su fuerza y solidez al permanecer todo ruinoso hasta nuestros días y recordarnos algo de lo que deleitaba a los emperadores, sus sequitos y gran parte del pueblo de la milenaria Roma.

Por suerte, esta maravilla se le ha dado el mantenimiento debido para que se conserve en su estado de ruina actual. No es lo que quería mi paisano, pero es lo que realmente se debe hacer.

Bibliografía

Anon. Colosseo. Roma, Sito Turistico Ufficiale. http://www.turismoroma.it/cosa-fare/colosseo-2

Rodríguez Lomba Cristina. El Coliseo romano: ¿Qué era y para qué se utilizaba? http://www.mundoprimaria.com/arte-primaria-mochila/el-coliseo-romano.html

Un monumento al amor, Taj Mahal

Taj Mahal, una lágrima en la mejilla del tiempo
Rabindranath Tagore

Ricardo Labrada

Si hay una verdadera maravilla del mundo es esa llamada Taj Mahal, que en español significa “Palacio de Corona”, verdadero mausoleo de la arquitectura mogola, construido en el período de 1631-1648 en la ciudad de Agra del estado Uttar Pradesh, la India. La distancia de Nueva Delhi a Agra es de unos 210 km, y el viaje dura por lo general tres horas o algo más. Antes duraba más, pero ahora hay una autopista, por lo que el tiempo es menos para este viaje, indispensable para aquellos que quieran ver una maravilla y a su vez conocer algo importante de la historia de la India.

El mausoleo combina perfectamente elementos de la arquitectura de otras civilizaciones, como la persa, la india y de algunos países islámicos.

Taj Mahal 1990

El autor en Taj Mahal, enero 1990

Primero es obligatorio hablar de los mogoles, nombre que daban los indios a los invasores mongoles. El Imperio mogol de la India fue un estado turco-islámico que existió en el período de los siglos XVI y XIX, su terminación tuvo que ver con la ocupación del subcontinente por parte de Gran Bretaña.

Los llamados mogoles llegaron a dominar extensas áreas de lo que es actualmente la India, Paquistán, Bangla Desh, Afganistán, Nepal, Bután y parte de Irán o Persia. Barbur, descendiente de Tamerlan, esposo de una de las nietas de Gengis Khan, fue el primer mogol que invadió la India. La continuación de este reinado le tocó a su hijo, Humayún, y a su nieto Akbar, probablemente el mogol más reconocido en la historia por sus dotes de gobernante y de entrar en tratados ventajosos con sus adversarios.

Mapa del imperio de los mogoles en la India

Mapa del imperio de los mogoles en la India

Akbar inició la construcción de Agra en 1571, la que entonces se le llamó Fatehpur Sikri. La ciudad era amurallada, constaba de lago artificial y palacios para cada reina. Agra llegó a ser la capital del imperio, pero por falta de agua la capital de transfirió a Lahore en 1585, actualmente Paquistán. No obstante, antes que finalizara el siglo XVI, Agra volvió a ser la capital y fue allí donde el emperador Shah Jahan construyó el mausoleo para su amada y preferida esposa Mumtaz Mahal, la que murió del parto de su decimocuarta hija.

¿Cómo se conocieron Shah Jahan y Mumtaz Mahal (en realidad su nombre era Arjumand Banu Begum)? Pues el emperador vio en un bazar de Agra a la joven en cuestión, princesa de 15 años e hija del primer ministro de la corte. La princesa se estaba probando un collar carísimo que el emperador no dudó en pagar para ella. Dicen que eso sucedió en 1607.

En ese momento Shah Jahan estaba empeñado en casarse con otra princesa, lo cual se realizó y de momento el emperador tuvo que alejarse de Mumtaz, pero el amor era tan grande, que ya en 1612 y por su condición de musulmán, que podía tener más de una esposa, él logró casarse con su preferida, que vino a ser su cuarta cónyuge. Mumtaz murió, como ya se dijo, en el parto de su criatura número 14, que era una niña. Catorce partos en 19 años de matrimonio, todo un record. Antes de fallecer, ella le pidió a su marido que volviera a casarse y cuidara de sus hijos. La historia cuenta eso, pero resulta un poco incoherente que ella haya pedido a un esposo musulmán que se volviera a casar cuando esposas era lo que le sobraban. Lo que si ella pidió era que se le hiciera una tumba y la respuesta de su marido fue construir la maravilla en cuestión. Lo otro fue que visitara la tumba siempre en el aniversario de su muerte, algo que se da por descontado que se cumplió siempre que él pudo.

Mumtaz Mahal

Mumtaz Mahal

Shah Jahan

Shah Jahan

Construir el Taj Mahal no fue tarea fácil, como sucedió con otras grandes obras, nuevamente más de 20 mil obreros se requirieron. Para su construcción se emplearon materiales de muchas partes del mundo, jade y cristal de China, turquesas del Tibet, crisolita de Egipto, coral de Arabia, cuarzo del Himalaya, ámbar del Océano Indico para decorar las paredes, todo eso halado por miles de elefantes.

El Taj Mahal, obra concluida en 1648, no es un solo edificio, hay una muralla roja por el sur que da acceso a un enorme patio y cada sección del jardín está compartida por senderos, con estanque de mármol entre la entrada y el mausoleo.

Cámara mortuoria

Cámara mortuoria dentro del mausoleo

La cámara mortuoria está dentro del mausoleo y está rodeada de paredes de mármol incrustadas con piedras preciosas que filtran la luz natural, algo realmente impresionante. Allí se encuentran tanto la tumba de Mumtaz como la de Jahan.

Shah Jahan se gastó toda su fortuna en la construcción de este mausoleo, 50 millones de rupias, que provocó la ruina económica y la caída de su gobierno a manos de su tercer hijo, Aurangzeb en 1658. Jahan fue hecho prisionero en el Fuerte Rojo del lugar, donde permaneció ocho años contemplando su gran obra. Al morir fue sepultado en el mausoleo por órdenes de su hijo Aurangzeb, lo cual rompía la simetría inicial de la cámara mortuoria.

Taj Mahal

El autor en Taj Mahal, septiembre 2007

El monumento fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1983 y luego incluido como una las Siete Maravillas del Mundo Moderno.

Bibliografía consultada

Anon. 2015. El Taj Mahal, símbolo del amor eterno de Shah Jahan y Mumtaz Mahal. Hola.com. http://www.hola.com/actualidad/2015020276333/historia-taj-mahal-san-valentin/

Anon. Palacio de Taj Mahal Arquitectura India Islámica Historia de Amor. http://historiaybiografias.com/tajmahal/

Official website of Taj Mahal. http://www.tajmahal.gov.in/Spanish/home.html

Las siete maravillas del mundo antiguo- La Gran Pirámide de Giza

El hombre teme al tiempo,
pero el tiempo teme a las pirámides
Proverbio árabe

Ricardo Labrada

Uno de los países que más he visitado por razones de trabajo en el pasado, es Egipto. La primera vez fue en 1973 cuando estuve unas tres semanas viendo el manejo de una estación agronómica experimental en Sakha, cercana al Cairo. Luego por cosas de las malezas, por un lado el Jacinto de agua, por otro, la parásita Orobanche crenata, tuve que visitar varias veces este país, donde además radica la oficina regional de la FAO para África Septentrional y el Cercano Oriente. Mi última visita fue en junio de 2006 en ocasión de un taller regional sobre control de la parásita Orobanche crenata.

Desde siempre visitar las pirámides era interés personal y se convertían en una obligación. Aprovechaba los jueves en la tarde para hacer estas visitas. Siempre me maravillaron los jeroglíficos y dibujos que se veían en las paredes de esas antiguas construcciones y como hasta hoy día se conservan. Para hablar de civilización hay que empezar por reconocer todo lo que sabían y hacían los egipcios en la antigüedad.

En 1973 solo visité las tres pirámides de Giza, donde también se halla la Esfinge. Recuerdo que cuando nos adentramos un poco dentro de la parte desértica alrededor de esas pirámides, el cuerpo pedía líquido, era una tremenda sed. Luego he visto el desierto más de cerca en varios países de esa región y realmente mete pánico, calor, sequedad y ausencia de vida animal y vegetal, no es que sea de mi gusto. En las siguientes visitas quise ver más y las comenzaba por la de Saqqara. Para ello salía del Cairo en un taxi o auto de algún amigo, que me llevaba directo al lugar siempre bordeando canales asociados al río Nilo. Finalizada la visita en Saqqara, seguía rumbo a las pirámides de Giza. En la mayoría de los casos, me acompañaba un guía local con un inglés chapurreado pero comprensible, otras veces iba con algún colega local y la explicación resultaba más fluida. Usar las cámaras de video no es permitido, pero ya saben.

El proyecto de las pirámides fue el de construir algo que llegara al cielo, de ahí la idea de las escaleras en Saqqara para que los difuntos pudieran acceder al mismo. En la civilización egipcia el Dios era el Sol representado por Ra, que se encuentra en la cúspide y que se proyecta a la tierra mediante los lados de la pirámide. Dentro de ellas, uno ve muchas cosas, que no puede todo grabar, pero observaba que sus pinturas o dibujos dentro de esta pirámide mostraban poco deterioro. Increíble, milenios de hecho y se mantenían bastante bien.

Piramide Sakkarah

El autor en la pirámide de Saqqara

Cuenta la historia que esta pirámide fue una evolución de las mastabas, que eran construcciones funerarias en forma de pirámide truncada. El acceso a la cámara mortuoria lo da una abertura en su parte superior. Estas mastabas con el tiempo se convirtieron en pirámides escalonadas. Las primeras aparecieron allá por 2700 a.C. Luego con el transcurso del tiempo comenzaron a construirse las pirámides clásicas, o sea aquellas lisas y no escalonadas.

La construcción era el gran dilema y todavía cualquiera se puede preguntar cómo se podían mover tan grandes masas de piedra. La teoría actual es que inicialmente se aplanaba el terreno y se excavaban canales de forma de inundarlos con agua para poder marcar líneas de nivel y así preparar una superficie horizontal. Los surcos eran rellenados y seguidamente se excavaba la cámara subterránea, luego se iniciaba la edificación. La mayoría de los bloques de piedra eran cortados en canteras próximas al lugar de construcción. Se transportaban otros de las canteras del sur del país con ayuda de gigantescas barcazas. Los bloques se colocaban a continuación sobre trineos y se arrastraban hasta su emplazamiento definitivo. Esta es la teoría, la cual no parece ser aceptada por todos. En la mente de algunos está la idea que hayan sido extraterrestres quienes construyeron las pirámides, un poco de fantasía no viene mal, sobre todo para un guión de película. La realidad es que una pirámide no es una arquitectura fácil.

Dentro de la pirámide se encuentra una especie de capilla, el hogar del muerto con una falsa puerta con el nombre del difunto que se comunica con el exterior.

Lo que nos han enseñado de siempre es que estas pirámides fueron construidas por esclavos, incluso mal alimentados. Personalmente pongo en duda esta teoría, pues mover esas masas tan pesadas no podía ser obra de personas hambrientas. Una simple deducción, la Esfinge es un solo bloque tallado, mover ese peso no es cosa fácil, más aún cuando en esa época no existían grúas.

En Egipto se llegaron a construir alrededor de 120 pirámides, ubicadas a lo largo de la rivera este del Nilo.

La de Saqqara fue construida en 2660 a.c., también se le llama Pirámide Escalonada y fue construida por el faraón Dyeser (Zoser), se considera como una de las pirámides más antiguas, tiene seis escalones ascendentes de 60 m de altura. Es ahí donde se iniciaba mi visita de siempre a estos lugares.

Otra pirámide no lisa es la de Seneferu o también llamada acodada o romboidal, que está en Dahsur, a 40 km del Cairo. Seneferu fue el faraón que la ordenó construir, lo que se realizó en el III siglo a.C. Esta pirámide no la he visitado.

Pirámide Sefenery o romboidal

Pirámide Seneferu o romboidal

Caminando dentro del complejo Saqqara uno se da cuenta del ingenio y arte de la civilización egipcia. Terminada la visita allí nos vamos a la meseta de Giza, donde se encuentra la Esfinge y tres pirámides lisas.

La Esfinge es una construcción de 20 metros de altura y 57 de largo. Está esculpida en la roca viva. La figura tiene cuerpo de león y la cabeza de un hombre. Se supone que sea la de Kefrén. Este monumento tiene los tres atributos de un faraón: el nemes, que viene a ser el atuendo que utilizaban los faraones egipcios en sustitución de las pesadas y voluminosas coronas ya que, a diferencia de éstas, era una pieza ligera y cómoda; el hureus o emblema protector preferente de muchos faraones, quienes eran los únicos que podían portarlo como símbolo de la realeza; y la barba postiza, hoy desaparecida. Se piensa que la Esfinge fue construida en 2500 antes de Cristo, en el tiempo del faraón Kefren (o Kafre), quien es identificado con la segunda pirámide de Giza, pero algunos estudiosos discrepan de esta fecha y la sitúan muchos siglos antes.

La Esfinge

La Esfinge

Durante un tiempo se dijo que la nariz de la Esfinge había sido destruida por un cañonazo del ejército de Napoleón, pero esto es pura historia. En realidad la nariz de esta escultura estaba ya dañada de antes que Napoleón la visitara en el pasado. Cómo se perdió la nariz, nadie lo sabe.

Las tres pirámides aledañas a la Esfinge son Keops, Kefren, y Pirámide de Micerino, todas erigidas en la meseta de Giza. Se trata de tres pirámides lisas, o sea el escalonamiento visto en la de Saqqara, aquí no existe.

Piramide Giza y la Esfingie

El autor en el complejo arquitectónico de Giza, delante se ve la Esfinge y detrás la gran Pirámide de Giza

La Pirámide de Kefren, llamada así en memoria del cuarto faraón de la IV dinastía de Egipto (2547 a 2521 a. C.) e hijo de Keops, mide 143 metros, y dentro se conserva el templo funerario con una avenida cubierta que lo une este con el templo del valle. El alzado es más sencillo que Keops, no tiene sistema de ventilación.

La pirámide de Micerino (nombre dado en Grecia) o de Menkaura- a la memoria del faraón de este nombre, hijo de Kefren y nieto de Keops, que gobernó en 2514-2486 a. C- es la menor de estar tres pirámides, mide 64 m de altura. En la antigüedad, la pirámide estaba revestida con dieciséis hiladas de granito rosado, que se solía traer de Asuán. El resto del recubrimiento es a base de piedra caliza.

La de Keops, a la memoria del segundo faraón de la cuarta dinastía (2589 a 2566 a. C.), o la Gran Pirámide de Giza es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que se conserva hoy día. Mide 146 metros de altura (equivalente a un edificio de 40 plantas), o sea mucho más alta que sus vecinas, y fue construida por el segundo faraón de la cuarta dinastía, llamado Jufu, Jéops, pero más conocido como Keops, padre de Kefren y abuelo de Menkaura, que reinó de 2589 a 2566 a. C.

Esta última pirámide tiene sus cuatro paredes apuntando a los cuatro puntos cardinales con precisión, entonces no había brújula en Egipto. Se realizaron agujeros con tremenda perfección, y los canales internos se orientaron hacia la posición que ocupaban estrellas como Sirio y Zeta Orión. De que esta pirámide es una maravilla nadie lo puede poner en duda.

Cuando se hizo la nueva selección de las siete maravillas del mundo moderno, la Gran Pirámide de Keops fue excluida, por considerarse que esa categoría se conservaba y no la perdía. Se le llegó a llamar octava maravilla, algo que si no creo sea justo, lo que es primero realmente no puede ser octavo. Las autoridades de Egipto impugnaron el resultado y dijeron que la selección había sido pura publicidad. No obstante, para su tranquilidad gran parte de este mundo reconoce el valor de esta maravilla de la construcción, algo que nadie ha logrado aun disponiendo de medios tecnológicamente superiores a los que hubo 4 o más milenios atrás.

No es mi intención hablar con más detalles de la historia de estas construcciones, pues es algo disponible en otros blogs específicos y escritos por personas bien conocedoras de la historia, pero si les puedo aconsejar visitar estas construcciones en el futuro, y siempre que haya tranquilidad y paz en Egipto.

Bibliografía consultada

Anon. Pirámides de Egipto y Arquitectura Funeraria egipcia. ArteEspaña. http://www.arteespana.com/piramidesegipto.htm

Anon. Keops- Egipto al descubierto. http://www.egiptoaldescubierto.com/personajes/keops/keops.html

Anon. La gran Pirámide de Keops-Khufu. Memphis Tours. http://spain.memphistours.com/Egipto/sobre-egipto/atracciones-en-el-cairo/wiki/la-piramide-de-keops

Pucheta J. Revelan cómo fueron construidas las pirámides de Egipto realmente. Batanga. http://www.batanga.com/curiosidades/5852/revelan-como-fueron-construidas-las-piramides-de-egipto-realmente

Las siete maravillas del mundo moderno: La Gran Muralla China

El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir
Alexandre Dumas

Ricardo Labrada

Las famosas siete maravillas del mundo son la pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa, la estatua de Zeus en Olimpia, el faro de Alejandría, el Mausoleo de Halicarnaso y el coloso de Rodas. Hasta hoy día solo existe la primera mencionada, la Gran Pirámide de Giza, a la cual me referiré en otro artículo.

En el 2011 se hizo una encuesta de antigüedades con el objetivo de elegir las siete maravillas del mundo moderno, entre las escogidas están: Chichen Itzá en Yucatán, El Coliseo en Roma, la estatua Cristo Redentor, en Río de Janeiro (Brasil), la Gran Muralla China, el Macchu Pichu en Cuzco, Perú, Petra en Jordania y el Taj Mahal en la India.

Se consideró que la Gran Pirámide de Giza (Egipto) es la octava maravilla honorífica, excluida de la votación, por ser la más antigua y la única que aún perdura de las siete maravillas del mundo antiguo. No obstante, las autoridades de Egipto se opusieron a este resultado y calificaron a este concurso de pura publicidad.

El que suscribe ha tenido la posibilidad de visitar la mayoría de los lugares mencionados, excepto el Cristo Redentor de Río, y quiero comenzar a escribir sobre estos lugares partiendo con la Gran Muralla China, antigua fortificación de la dinastía de los Ming, construida para evitar los ataques de los nómadas desde Mongolia y Manchuria.

La Gran Muralla China o Changchéng, que significa Larga Fortaleza, se calcula que tuvo 21 196 km de largo, que iban desde la frontera actual con Corea del Norte hasta el borde del río Yalu pasando por el desierto de Gobi y delineando el borde sur de la Mongolia Interior (Inner Mongolia) que es parte integral del territorio chino en el presente.

Muralla China 3

Vista de la Muralla China

Para la descripción de un poco de historia de la construcción de la Muralla, el que suscribe se ha basado mayormente en la información brindada por la historiadora Borja Pelejero.

Desde el siglo IV a.C., las estepas al norte de China fueron ocupadas por pastores nómadas. Éstos dependían de sus vecinos sedentarios del sur para obtener todo lo que no les proporcionaba la estepa, sobre todo productos agrícolas con los que completar una alimentación basada en la carne y los lácteos. Su población era muy inferior a la de China, pero constituían una grave amenaza. Armados con potentes arcos compuestos y a lomos de sus pequeños ponis esteparios, rápidos y muy resistentes, los guerreros nómadas se apresuraron a lanzar ataques sobre los Estados del norte de China.

Muralla China 2

Otra vista de la Muralla

Los emperadores ensayaron diferentes estrategias para defenderse de la amenaza de estos nómadas, entre ellas no solo la militar, sino también los sobornos y subsidios, que los nómadas lograban aumentar mediante su presión constante.

El primer emperador, Qin Shihuang di (221-210 a.C.), construyó una línea de fortificaciones que unía las levantadas por Estados anteriores y abarcaba toda la frontera. Durante los siguientes mil años se mantuvo un cierto equilibrio entre chinos y bárbaros, hasta que a principios del siglo XIII un jefe mongol llamado Temujin, famoso por el nombre de Gengis Khan, consiguió unificar la estepa y reanudó el ciclo de ataques al norte de China para obligar a los chinos a enviar subsidios y a comerciar. Gengis Kan se lanzó a la conquista de China, empresa que luego completaría su nieto Kublai Khan, entonces khan de los mongoles y fundador de la nueva dinastía de los Yuan.

Fluencia de turistas en la Muralla

Diariamente la Muralla es visitada por cientos de turistas

En el siglo XIV la dinastía fue destronada y los Ming se hicieron del poder, los que igualmente desataron una guerra sin piedad contra cualquier paso de nómadas a las estepas. Fueron los Ming quienes se dieron cuenta que la actividad militar era insuficiente, la derrota en la batalla de Tumu los hizo recapacitar, por lo que nuevamente se vieron obligados a caer en el jueguito de los sobornos, algo sumamente perjudicial para la economía china. Los mongoles no producían nada y lo necesitaban todo, ropas, calzado y comida. El ministro Wang Chung Ku logró convencer al emperador Longqing de cambiar de política. Se enviaron subsidios a la aristocracia mongola y se establecieron mercados en la frontera, que finalmente redujo el número de ataques mongoles y el gasto del dispositivo militar chino en la frontera. Así mismo, los Ming construyeron una nueva Gran Muralla de características más avanzadas que las anteriores. En vez de usar tierra como materia prima, en esta ocasión se usó una combinación de zócalo de piedra y alzado en ladrillo, sistema más caro, pero que resistía mucho mejor las inclemencias del tiempo.

No bastaba con hacer una fortificación sólida, había que mantener soldados todo el año allí, a veces en condiciones adversas de temperatura y de alimentos. Como las autoridades chinas no los abastecían debidamente, los militares chinos comerciaban con los nómadas y se hacían hasta amigos en esos trueques. Muchas veces los chinos veían el movimiento del otro lado de la frontera y fingían no haber visto nada.

Con mi esposa Miriam en la Muralla

Con mi esposa Miriam en la Muralla, junio 2012

La dinastía Ming finalmente se debilitó como consecuencia de dos siglos de enfrentamiento con los nómadas y con los mongoles, pero no previeron el peligro que se cernía sobre la nación de parte de los manchúes, los que al final desataron una rebelión interna. Los manchúes aprovecharon este error para atravesar la la Gran Muralla, y así derrocaron a los Ming en 1644.

Con el tiempo, la Gran Muralla perdió su función de defensa y se convirtió en el símbolo más importante de las obras que China logró hacer en el pasado. Visitar China y no darse una vuelta por la Gran Muralla es un verdadero pecado. Claro con el tiempo ha habido deterioro de esta gran obra y por ahora solo hay accesible unos 4.000 km de muralla. Se han hecho reparaciones y renovaciones, lo que ayuda a mantener buena parte de ese territorio de la Gran Muralla en buen estado. A veces el viento molesta y hasta causa frialdad, por lo que su visita es mejor en épocas cálidas en China. Uno debe estar en forma para poder caminar por la muralla, ya que hay pendientes elevadas en algunos tramos de la misma.

En algo más de una hora uno llega primero al templo de la dinastía Ming y unos 45 minutos después puede ya estar visitando la Gran Muralla.

La muralla fue designada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987 y esta fortificación es considerada como el mayor cementerio del mundo, donde cerca de . 10 millones de trabajadores murieron durante su construcción. Se les enterró en las inmediaciones de la Muralla.

Bibliografía

– Anon. Historia de la Muralla China. http://www.21wonders.es/historia/historia-muralla-china

– Pelejero Borja. La Gran Muralla china. Historia NG nº 126. http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/grandes_reportajes/9272/gran_muralla_china.html

Budapest, una ciudad pletórica de belleza

Si el mundo fuese claro, el arte no existiría.
Albert Camus

Ricardo Labrada

Mucha gente puede no estar de acuerdo conmigo cuando se habla de ciudades pintorescas, alegres o sencillamente bonitas. No voy a decir las comparaciones que me han hecho, no es mi deseo enemistarme con los ciudadanos de otras ciudades y puede que uno mismo no tenga toda la razón del mundo, pero Budapest es una de las ciudades que más me gusta.

Mi primera visita a Budapest fue en enero de 1967, venía en tren desde Kiev, Ucrania, y llegué en la noche a la capital de Hungría. Era de hecho el segundo país que visitaba después de la URSS, me había invitado un compañero húngaro de estudios. Al llegar allí saltaba de alegría, era enero y había dejado a Kiev con un metro de nieve, pero en Budapest calles secas, con una temperatura que rozaría los 2 grados sobre cero. El cuerpo enseguida siente el calor. Miraba sus calles en la zona de Pest y me parecía que estaba en una de esas películas de los años 50, en blanco y negro, donde aparecen barrios de varias ciudades europeas, a veces Varsovia, otros en Viena, otros en Budapest.

Budapest fue creada en el siglo IX, aunque su esplendor demoró debido a que los mongoles la saquearon completamente en el siglo XIII. En el siglo XV ya la ciudad se iba conformando, pero vino entonces el dominio otomano que se mantuvo a lo largo de siglo y medio. Budapest, liberada de los turcos, comenzó a desarrollarse a partir del siglo XVIII hasta convertirse en capital del segundo reino dentro del Imperio Austro-húngaro.

Su fisonomía definitiva se alcanzó cuando la ciudad, el 17 de noviembre de 1873, abarcó las dos orillas del río Danubio, con lo cual se logró la unificación de las ciudades de Buda y Óbuda en la orilla occidental, y Pest en la oriental. Previamente, en 1867, había nacido el imperio austro-húngaro y la llamada monarquía dual. Los húngaros se habían alzado en contra de la dominación de los Habsburgo en Viena en 1848, insurrección que fuera aplastada por las tropas del zar ruso, el que vino en ayuda de Viena. No obstante, los húngaros consiguieron el compromiso de un solo imperio y dos reinos, uno de ellos instaurado en Hungría. En ese entonces ese reino abarcaba también los territorios de Eslovaquia, Croacia-Eslovenia, Transilvania, parte de la Ucrania occidental y de la Polonia meridional. Finalizada la primera guerra mundial, con la derrota de los imperios otomano, austro-húngaro y de Alemania, Hungría perdió la casi totalidad de los territorios mencionados. Dos tercios de su territorio se perdieron en esta inútil contienda, y al final Hungría se declaró república independiente en 1920.

Esta guerra como la siguiente segunda guerra y la revolución de 1956 contra la ocupación soviética en el territorio nacional trajeron sus consecuencias en la destrucción de sus edificaciones. El puente de las Cadenas en Budapest fue destruido por los nazis durante la resistencia al ataque del ejército rojo de la URSS. No obstante, gran parte de la ciudad fue reparada, lo último que se hizo en esta dirección fue la reconstrucción del puente Erzsébet en 1964. Posteriormente, en 1970, se construyó la primera línea de metro urbana en Budapest.

Cuando uno llega a esta gran urbe, siempre verá a Pest como el lugar de los obreros, y la aristocrática Buda al frente. Para ver Óbuda hay que cruzar primero el río y llegar a Buda.

Los lugares más interesantes a visitar en Budapest son:

– La Plaza de los Héroes (Hősök tere en húngaro). Las columnas del monumento son tres y muestran bustos a figuras históricas incluyendo líderes tribales de la época del nacimiento de Hungría. A la izquierda de esta plaza se halla el Museo de Bellas Artes y a la derecha el Palacio de Artes. Durante la segunda guerra mundial un proyectil alcanzó a varias estatuas, las que luego fueron restauradas. La plaza está situada al final de la famosa avenida Andrassy, probablemente la vía de mayor importancia en Budapest.
– La Basílica de San Esteban (Szent István-bazilika en húngaro) es otro lugar importante a visitar. El patrón religioso de la ciudad es precisamente Szent István. Las colas para entrar en este templo católico son usualmente largas. Se halla no muy distante de la Plaza de los Héroes en la parte de Pest.
– El Parlamento (Országház en húngaro, literalmente significa Casa del País) es una edificación impresionante, la mayor del país y que domina todo el entorno del Danubio. Se trata de una construcción neogótica situada a la entrada de la plaza Kossuth del lado de Pest. La construcción de esta obra culminó en 1904 después de 19 años de labores. Por lo general, cuando he pasado por ahí, siempre me quedo mirando sus dos estatuas de leones.
– El castillo de Vajdahunyad ubicado en el Parque de la Ciudad, cuya construcción fuera concluida en 1908.
– El castillo de Buda o palacio de Buda (Budai Vár en húngaro) es históricamente el castillo que albergaba a los reyes húngaros. Su construcción data del siglo XIV. En este castillo se halla la Galería Nacional Húngara, que muestra obras de arte del país desde la Edad Media hasta el siglo XX.
– La Ciudadela, igualmente en Buda, es el punto más alto de Budapest, Fue construida en 1854 durante el reinado de los Habsburgo. Su edificación fue con objetivos de vigilancia.
– No muy distante de la Ciudadela se encuentra la Estatua a la Libertad, monumento terminado en 1947 y que rendía homenaje a los soldados rusos muertos en combate para liberar la ciudad de los nazis. Actualmente su inscripción anterior fue borrada y la actual rinde homenaje a todos aquellos que se sacrificaron por la libertad y prosperidad de Hungría.
– La hermosa Iglesia de Matías, igualmente conocida como Iglesia de Nuestra Señora, ubicada en Buda, que en el siglo XVI los otomanos la convirtieron en mezquita.
– En la parte de Buda se halla también el Bastión de los Pescadores que en sus cercanías en los años 60 se organizaban bailes con música pop del momento. Este bastión tiene siete torres. Ahora cerca de ahí hay un hotel de una de las grandes cadenas occidentales del mundo. No muy lejos está el monumento ecuestre al primer rey de Hungría, San Esteban o Szent István.

Plaza de los Héroes

Plaza de los Héroes

Basílica de San Esteban

Basílica de San Esteban

El Parlamento

El Parlamento

Castillo Vajdahunyad

Castillo Vajdahunyad

Vista nocturna de Budapest, a la izquierda en lo alto el Castillo de Buda

Vista nocturna de Budapest, a la izquierda en lo alto el Castillo de Buda

Mi esposa Miriam y mis dos entonces pequeñas hijas en la Ciudadela (agosto 1991)

Mi esposa Miriam y mis dos entonces pequeñas hijas en la Ciudadela (agosto 1991)

Budapest tiene 223 museos, es imposible visitarlos todos. Creo que visitando la Galería Nacional se logra ver mucho del arte húngaro. Tiene un impresionante edificio de la Opera en el centro de la ciudad. Igualmente posee la segunda sinagoga, en la calle Dohány, más grande del mundo, y posee la Basílica de Esztergom es la tercera iglesia más grande de Europa.

Avenida Andrassy

Avenida Andrassy

El Edificio de la Opera

El Edificio de la Opera

Budapest también hospeda varios teatros. Sin embargo, una cosa que me llamaba la atención en mi primera visita era la existencia de restoranes con música magyar gitana, o si uno deseaba bailar, podía ir a otros que tenían música pop en vivo. Conversando con un viejo compañero de estudios me dice que ya ni en el Bastión de los Pescadores ni en Pest se encuentran lugares así para bailar.

Iglesia de Matías

Iglesia de Matías

El Bastion de los Pescadores y la estatua a San Esteban

El Bastion de los Pescadores y la estatua a San Esteban

Sobre el Danubio se encuentran siete islitas, siendo la más famosa la Isla Margarita que tiene una superficie de unas 160 ha, la cual tiene varios centros de distracción y deportes.

La ciudad pinta aún más hermosa con sus nueve puentes que unen a Pest con Buda. Son los más variados puentes y uno puede darse cuenta de cuáles son los más viejos. Si a eso se une su música y su cocina, pues más no se puede pedir.

Puente Erzsébet (Isabel) en Budapest

Puente Erzsébet (Isabel) en Budapest

En fin, mientras más he visitado a Budapest, más la ciudad me ha agradado y más bella siempre la he encontrado.

Una vista diurna de Budapest

Una vista diurna de Budapest